Подготовка семян к посеву: лучшие способы, советы экспертов

Подготовка семян к посеву: обзор комплекса всех необходимых предварительных процедур

Самый первый, и, в то же время, самый ответственный этап в тепличном хозяйстве – это грамотная подготовка семян к посеву, которая включает их правильную обработку, закаливание и еще многое другое. Зачем столько хлопот и почему нельзя просто посеять зёрна в землю? Уверяем вас – чем больше внимания и усердия вы уделите этому этапу, тем более здоровым и богатым окажется вас урожай. Вы ведь слышали, что весной день – кормит год? Так вот часы, потраченные на приготовления, в будущем – сотни килограмм вкусных и сочных тепличных овощей. А еще – абсолютно спокойный сезон, когда не нужно переживать ни за случайные сквозняки, ни за вредителей, ни за болезни укрытого грунта. Да и все не так уж сложно – сейчас мы все разложим по полочкам.

Выбор семян в продаже – избегаем самых первых ошибок!

Самая большая ошибка начинающих владельцев теплиц – это по-быстрому скупить зёрна и посадить. Да, конечно, все эти помидоры и огурцы на обложках – пальчики оближешь, вот только далеко не все из них предназначены для выращивания в закрытом грунте, и даже, вполне возможно, не для вашего региона. Продавцы берут то, что «хорошо идет», и, поверьте, и половина из них не разбирается в зачатках. Единственное, что они вам более-менее достоверно сообщат, это то, низкорослыми получатся кусты или высокими. Во всем остальном – лотерея. А еще учтите, что пачки с семенами под открытым небом – это те самые, что вчера успели промокнуть, пока продавщица их накрыла. Такая «подготовка» чревата крайне хилым урожаем.

Но самый важный фактор выбор – это производитель. Прочитайте отзывы, пообщайтесь со знакомыми заядлыми огородниками и всегда берите ту фирму, что хорошо себя зарекомендовала. На российских рынках это марки «Гавриш», «Ильиничны», «Русский Огород», «Поиск» и «СеДека». Обратите внимание, чтобы на упаковке были указаны контактные данные и ГОСТ. И сразу же посмотрите срок годности – он должен быть проставлен штемпелем, а не типографским способом.

Теперь осталось только определиться с сортом. Здесь уже проще: для средней полосы России берите овощи с ранними и средними сроками созревания – они будут меньше болеть, что особенно касается томатов. Если не нашли те сорта, о которых наслушались положительных отзывов, закажите лучше через интернет-магазин.

Калибровка – отбираем самое лучшее

Эти процедуры необходимы для того чтобы сразу отобрать для посева все лучшее и жизнеспособное. А делать нужно вот что:

1. Засыпаем семечки в 3-5% солевой раствор (50 гр на 1 л воды).
2. Перемешиваем все в течение трех минут.
3. Собираем с поверхности воды мусор, и те семена, что всплыли – это самые мелкие и пустые, жизнеспособные же всегда уходят на дно.
4. Отобранное таким образом хорошо промываем и сушим.

Обрабатываем зёрна – соблюдаем все технологии

Покупные семена протравливать не нужно – это было уже сделано. А вот сортовые томаты и огурцы, собранные у себя на участке – обязательно. Сделать это просто: подержите их в темно-розовом растворе марганцовки ровно 30 минут. Для удобства заверните в ватные диски. После этого хорошо промойте зёрна под водой – лучше несколько раз.

Дезинфекция – это обязательно!

Для более интенсивного прорастания растения также замачивают в растворе медного купороса (1л), борной кислоты (0,2г) и даже в соке алоэ.

Есть еще другие способы подготовки зёрнышек растений к посеву:

  • Шаг 1. В блюде кладем несколько слоев мягкой ткани, между ними – семена. Заливаем водой на несколько часов.
  • Шаг 2. Воду сливаем и оставляем так на всю ночь при комнатной температуре.
  • Шаг 3. Утром помещаем зёрна в полиэтиленовый пакет, завязываем и выдерживаем еще двое суток.

А томаты, огурцы и перцы перед посадкой лучше обработать так: полчаса выдерживаем в растворе марганцовки, еще полчаса промываем под водой, а потому на сутки кладем в зольный раствор. После этого семена во влажной ткани оставляем в теплом месте (30°С).

Немного по-другому готовят арбуз и дыню. Сначала их следует замочить в марганцовке, а затем – поставить в теплое место на трое суток, после чего на одну ночь – в холодильник. Наконец опускаем ростки в горячее подслащенное вино на 24 часа – так плоды будут особенно сладкими. А вот редьку более рационально замачивать в воде с мелом – тогда она хорошо прорастает и дает отличный урожай.

Термообработка – выживает сильнейший!

Если вы взяли семена от чудесных овощей, но точно знаете, что те при жизни болели – их обязательно нужно обеззаразить методом термообработки. Его тоже всегда рекомендовал Митлайдер. Но учтите, что после такого жесткого испытания, который уничтожает возбудителей и на поверхности зерна, и внутри его, на посадку у вас остается совсем немного материала. Зато, если такие косточки прорастут – это будут очень крепкие и здоровые растения. Только учтите, что не со всеми так можно делать: термообработку не перенесут редиска, помидоры, капуста, морковь, картофель и бобовые.

Так в чем заключается сама термообработка? На самом деле здесь все проще, чем кажется: нужно на 20-40 минут замочить семена в воде с 50-52°С. Сколько именно – зависит от культуры.

Барботирование – насыщаем ростки кислородом

Этот метод обработки подходит и полезен абсолютно всем, даже очень мелким. Проводить его нужно до обеззараживания. Для этой цели приобретите обычный аквариумный компрессов, в высокую узкую банку налейте мягкую теплую воду и на одно распылите компрессор. В итоге семена должны сутки быть в постоянном движении.

Обработка биостимуляторами – семена нового поколения

Если сказать коротко, то биостимуляторы – это активные вещества, которые предназначены для стимулирования самых разных реакций внутри организма. Они хорошо влияют на рост корней, бутонизацию и иммунитет растений. Благодаря такой подготовке тепличные растений будут хорошо адаптированы к любым стрессовым ситуациям.

Само семечко биостимулятор как бы пробуждает, и усиливает его иммунитет. Для тепличных семян берите «Эпин» и «Гумат Натрия». А как правильно замачивать в таком растворе, вы прочитаете на самой упаковке – у всех инструкции разные.

Обратите внимание: если вы приобрели уже обработанные нужными способами семена, о чем указано на их упаковке и что выдает их необычный зеленый, синий или красный цвет, то такие можете сеять сразу – специальная подготовка им не нужна.

Заключительный этап: проращивание

Вот как делать нельзя: заливать косточки полностью и так оставлять на три дня. За это время они задохнутся и погибнут, к сожалению. Нужно так: замачиваем в блюдце, на смоченной водой марле, оборачивая все в пакет.

Готовим почву для посадки культур

Подбираем емкость для посева. Здесь тоже нужно учитывать несколько нюансов. Во-первых, ее не стоит брать слишком глубокой – иначе почва, в которой окажется мало корней, закиснет и может заболеть. Еще в такой емкости должны быть сливные отверстия – диаметром с карандаш. Более мелкие забьет почва. Можете использовать также специальные кассеты для семечек.

Еще одна распространенная ошибка – покупать самую дешевую почву, или и вовсе брать ее из теплицы. Такой грунт быстро слеживается и образует плотную корку, через которую семени – не произрасти. Это не говоря уже о массе возбудителей заболеваний. Поэтому не экономьте на этом этапе – лучше приобретите кокосовый субстрат, который рыхлый, обладает крупной структурой и насыщен воздухом. Корни саженца в нем развиваются прекрасно.

Вы удивитесь, но насыщать грунт полезными веществами – это тоже ошибка! Он должен быть достаточно «беден», иначе растениям будет трудно всходить. Будущим росткам необходимо другое питание, чем взрослым – как новорожденные не питаются борщом. К примеру, знаменитый доктор Миттлайдер грунт для семян составляют из части песка и трех частей опилок: получается достаточно бедно по химическому составу, земля рыхлая, дышащая и влагоемкая, и без каких-либо случайных ростков сорных трав.

Если у вас уже есть опыт посадки и выращивания тепличных растений, вы знаете, что чем у них будет большей всхожесть и энергия прорастания, тем дружнее и сильнее у них будут всходы. Вот почему так важно приобретать качественный посадочный материал

15 полезных советов по подготовке семян к посеву

Половина успеха в выращивании растений из семян состоит в заводском качестве этих самых семян, а другая половина – в том, что Вы сами можете с ними сделать, чтобы повысить их всхожесть. Правильная подготовка посевного материала играет очень важную роль в получении здоровых растений и хорошего урожая. В этой статье мы подготовили для Вас 15 полезных и важных секретов по подготовке семян к посеву.

Половина успеха в выращивании растений из семян состоит в заводском качестве этих самых семян, а другая половина – в том, что Вы сами можете с ними сделать, чтобы повысить их всхожесть. Правильная подготовка посевного материала к посеву играет очень важную роль в получении здоровых растений и хорошего урожая. В этой статье мы подготовили для Вас 15 полезных и важных секретов по подготовке семян к посеву.

1. Отбор семян

Качество Вашей рассады и получаемого урожая целиком и полностью зависят от качества семян. Полученные из ваших собственно выращенных плодов семена однозначно будут качественнее тех, что продаются в гипермаркете, особенно если Вы будете стараться отбирать плоды наилучшего качества. Таким образом Вы получите семенную «элиту», и процент качественного и здорового урожая возрастет по отношению к прошлогодним результатам.

Теперь самое время прояснить разницу между гибридами F1 и F2. Гибрид F1 – это первое поколение, полученное в результате скрещивания двух родительских форм растений с желаемыми для гибрида качествами. Семена F1 могут гарантировать тот результат, который описывают производители в своих каталогах. Выращивая растения F1, их снова скрещивают с опылителем и получают следующее поколение семян – F2. Часть растений, выращенных из семян F2, могут нести характеристики своего родителя – гибрида F1, но все же большинство из них зачастую обладают качествами тех родительских форм, из которых были получены F1.

Существуют еще самоопыляемые сорта, которые, как правило, получаются из своих собственных семян из поколения в поколение, без необходимости ежегодной гибридизации (скрещивания). Им характерна отличная всхожесть семян, высокая устойчивость ко многим заболеваниям, некоторые обладают уникальными свойствами – необычный цвет и форма, сильный аромат, высокая пищевая ценность.

2. Где покупать семена

Если Вы все же не получаете собственные семена, есть еще один очень важный момент: как и где найти хороший посевной материал.

Многие садоводы иногда обмениваются семенами культур самоопылителей. Если Вы ищете гибридные семена, их стоит брать только у проверенных производителей.

Зачастую сложно устоять перед разнообразными акциями и спецпредложениями в мелких магазинах и на рынках. Вам, конечно, может повезти (хотя, такое вряд ли случается часто), и Вы приобретете семена отличного качества по низкой цене, но все-таки обычно Вы получаете то, за что платите.

Есть еще одна хитрость – можно попробовать новые разработки. Они могут стоить недешево, но у Вас будет большой шанс получить семена отменного качества.

3. Хранение семян

Очень важно правильно хранить семена после их получения. Семена, выпущенные собственноручно из своих плодов, должны быть высушены (не под прямыми солнечными лучами), отшелушены и просеяны от всякого мусора. Семена из мясистых плодов нужно промыть от остатков мякоти.

Два очень важных фактора, влияющих на всхожесть семян – температура и влажность. Семена, хранящиеся при высокой влажности плесневеют. Однако слишком сухой воздух тоже вреден семенам, пересушенные семена теряют всхожесть.

Необходимо учитывать срок всхожести семян: какие-то могут оставаться всхожими не очень долго, а некоторые могут иметь достаточно долгий срок хранения без потери всхожести. Например, семена сорта цветной капусты White Rock имеют срок годности всего лишь 1 год, тогда как многие другие сорта цветной капусты остаются всхожими в течение 3-4 лет.

4. Предварительная обработка

Есть семена, которые прорастают сразу, как только созреют. Можно наблюдать проклевывающиеся из семечек росточки уже через несколько дней после хорошего полива. Семена большинства однолетних культур готовы к посеву только в следующем сезоне.

Основная идея предварительной обработки семян основывается на процессах, которым подвергается семя в естественных условиях перед прорастанием. Подготовка семян симулирует эти естественные условия.

Замачивание

Посев напрямую во влажную почву хорошо работает для многих растений, но семена некоторых из них замачивают в теплой воде, чтобы размягчить их оболочку.

Обработка кипящей водой

У семян некоторых растений довольно жесткая оболочка, поэтому их обрабатывают кипящей водой.

Механическая скарификация

Семена помещают в банку, выстланную изнутри наждачной бумагой, и хорошенько встряхивают. После этого их нужно замочить. Семена, которые не всплывут даже после нескольких часов замачивания, нужно высушить и повторить процесс с банкой.

Стратификация низкими температурами

Семена многих растений из регионов умеренного и холодного климата нуждаются в предварительном охлаждении для имитации условий зимних температур.

Обработка кислотой

Коммерческие организации по производству семян часто обрабатывают их серной кислотой вместо кипящей воды, а Вы можете попробовать добавлять кофе или уксус в теплую воду во время замачивания семян.

Гибберелловая кислота-3

Этот натуральный регулятор роста растений можно использовать при замачивании семян, чтобы обеспечить их быстрое прорастание.

5. Проверка на всхожесть

Если у Вас много семян одного сорта, посейте несколько штук в ящик с мокрым песком для проверки на всхожесть. Если большинство из них прорастет, то показатель всхожести у сорта высокий. 55% и выше – приемлемо, если показатель ниже этого уровня, качество рассады будет не очень высоким, потому что это будет указывать на тенденцию к ухудшению качества семян.

6. Сеять не слишком часто

Избегайте загущенного посева, так как корни растений хорошо развиваются при достаточной площади питания. Проветривание рассады позволит избежать грибковых инфекций и увядания молодых растений.

7. Свет или тень?

Обычно семена сеют в небольшие бороздки в почве и засыпают грунтом сверху. Мелкие семена сеют поверхностно, слегка присыпая тонким слоем почвы.

Большинство семян прорастают в темноте, до тех пор, пока растение не прорастет, однако могут возникнуть трудности с пробиванием ростков на поверхность, в этом случае можно расстелить черный укрывной материал по периметру высеянных семян на время, пока ростки не проклюнутся.

Некоторые семена не могут прорастать в темноте. Бегония, Петуния, Недотрога и Агератум – те из видов цветов, которым нужен свет. Семена этих растений нужно разложить по поверхности почвы, на засыпая, и накрыть стеклом.

Читайте также:  Меры реанимирования Орхидеи при гниющих корнях и вялых листьях: можно ли спасти

8. Обеспечение контакта с почвой

Влага, которая необходима семенам для успешного прорастания, получается из почвы. Примните семена руками к почве, чтобы обеспечить им достаточный контакт.

9. Сохранение влаги

Еще один важный момент – нужно стараться поддерживать почву во влажном состоянии, но не слишком сырой. Нельзя допускать пересыхания молодых нежных побегов. Накрыв лотки с рассадой пластиковой или стеклянной крышкой, Вы сможете сохранить влагу в почве более длительное время.

10. Нагрев снизу

Тепло ускоряет рост, особенно если обеспечить подогрев снизу. Держите рассаду в теплом месте, или еще лучше – обеспечьте нагрев дна с помощью грелки.

11. Яркий свет

При достаточном освещении, семядоли зеленеют, и процессы фотосинтеза протекают оптимально.

12. Суточный цикл

Растения склонны вытягиваться и наклоняться по направлению к свету, это также относится и к молодой рассаде. Так получается из-за удлинения и растягивания клеток на затененной стороне растения. Чтобы обеспечить растениям равномерную прочность стебля и стабильный рост, поворачивайте их на четверть оборота ежедневно.

13. Подкормка

Молодые растения получают некоторое количество питательных веществ из семян, из которых они проросли. Вы можете подкормить их. Внекорневое опрыскивание жидкими удобрениями, разбавленных до половинной концентрации, обеспечивает здоровый рост.

14. Закалка растений

Рассаду, выращиваемую в помещении, необходимо вынести в условия внешней среды, чем скорее это будет возможно, тем лучше. Переместите лотки с рассадой в защищенное место на открытом воздухе (на балкон, например), когда минует опасность заморозков. Дайте растениям побыть на солнце как минимум две недели.

Как быстро, легко и эффективно подготовить семена к посеву

Всю армию огородников можно разделить на два лагеря. Их цели одинаковы: вырастить хороший урожай качественных овощей. Способы достижения цели разные: одни считают, что работа в огороде требует больших вложений тяжелого труда, другие — что работа на земле должна быть легкой, необременительной, давать возможность летом отдыхать, отлучаться от грядок для поездок, купания.

Подготовка семян к посеву — первый этап облегчения дачной работы. Но и сама подготовка может быть разной.

Классическая схема подготовки семян

Сначала о калибровке

В описаниях сортов не дают указания на размер семян каждого сорта или гибрида, но из собственных наблюдений знаю, что у разных растений семена бывают разных размеров. Вот пример: одновременно были взяты семена помидоров сортов Челнок и Золотой век, и явно видно, что размеры семян разные. Из тех и других семян должны вырасти растения, которые тождественны сортам. Мы ведь не выбираем сорта по размеру семян?

Определить визуально, какие семена лучше, весьма сложно, потому были определены методы отбора. Самый доступный огороднику — купание в соляном растворе, для приготовления которого нужно взять 40 гр NaCl, растворить в 1 литре воды (тщательно размешивать примерно 2-3 минуты). Затем опустить семена в раствор, хорошо переболтать и дождаться, когда произойдет разделение на фракции: легкие семена всплывут, полновесные утонут.

А если семена пересушены? Сколько болтать? Тут работает другой метод: нужно сотворить раствор аммиака 2-процентной крепости, семена погрузить в него на 5-6 минут, затем качественно промыть, а потом уже помещать в раствор соли. Кстати, все покупные семена почти пересушены.

Важную роль играет концентрация раствора: немного переборщили с растворимым веществом или наоборот — не доложили, и работа окажется выполненной некачественно.
Трудно сказать, насколько нужен этот этап, ведь можно просто все семена посеять, а при рассаживании выбрать только самые крепкие ростки.

Теперь о прогревании

Этот процесс сложен, для качественной подготовки нужен термостат. Ведь прогревание делится на несколько мини-этапов: сначала нужна температура +30 градусов на двое суток, потом она повышается на 20 градусов (делается это плавно), и семена греются еще трое суток. Потом температура (при плавном опять же повышении) достигает максимума в +70 градусов — на четверо суток. Вот этот процесс реально дает результаты.

Если не соблюдать температурный режим, то семена можно просто погубить. Но в обычной кухне все происходит проще: либо днем используется горячий солнечный подоконник, либо — любой отопительный прибор, либо духовой шкаф (при контроле температуры термометром).

В давние времена семена хранили на холоде, где они проходили испытание холодом: то сильно мерзли, то немного отогревались. А перед посевом недели две они грелись на полке в кухонном шкафчике, (у владельцев печек-лежанок — на них).

Обеззараживание

Нормы для приготовления растворов и здесь определены. Обычные рекомендации для раствора марганцевокислого калия: на 100 мл воды (это 100 гр) берется 1 мг вещества; время экспозиции — 20 минут. Потом качественное промывание, просушка до состояния сыпучести (семена не должны прилипать к пальцам).

Другие методы: каша из зубков чеснока, сок алоэ вера определенного возраста и разное время экспозиции. Предполагается, что в результате процедуры вредитель будет уничтожен.

Стимуляторы роста

Есть стимуляторы натуральные — щелок, из древесной золы приготовленный. Есть Эпин, есть Циркон, но это уже химические вещества. Таким способом оживляют или реанимируют даже давно просроченные семена, с истекшим сроком хранения. Это можно понять: семян в пакетике лежит мало, стоят они дорого, как терять хоть одно из них?

Шалтай-болтай, или аквариум

Сам аквариум можно не покупать, но оборудование для него нужно приобрести обязательно. Семена природа тщательно сохраняет до конкретных сроков всходов. Технология мудрая – окутать семечко эфирными маслами. Семена сельдерея, моркови, да и семена томатов содержат такие масла. Их надо убрать, тогда прорастание пойдет намного быстрее и проснуться вовремя смогут все семена.

Но процесс этот длительный. Нужно барботировать семена 12 часов, перемешивая постоянно в банке с водой таким образом, чтобы воздух попадал в воду. Огороднику не под силу выполнять такую работу. Облегчить ее можно, купив компрессор для аквариума, а банка емкостью 3 литра в хозяйстве всегда отыщется.

Это мероприятие заставит семена взойти на 5 дней быстрее.

Пришла пора закаливания

Вынули семена из аквариума, завернули в марлечку, уложили в баночку — и на недельку в местечко с температурой примерно 3 градуса легкого морозца. В холодильных камерах такой температуры не сыскать, а в морозильных камерах она значительно ниже. Остается только одна возможность — использование уличного сугроба.

Нужно вооружиться термометром, найти с его помощью на глубине снежной кучи местечко с нужной температурой и поместить туда семена. На недельку.

Считается, что семена, прошедшие процедуру закаливания, дадут растения, которые будут чихать на плохие погодные условия, оказавшись в открытом грунте.

Намачивание (или замачивание)

Здесь все просто: нужна любая плошка, полиэтиленовый мешочек, тряпочка и сами семена. Рекомендации можно встретить разные. Одни источники советуют мочить семена, пока не проклюнется какая-то часть из них, другие определяют срок всего сутками. Но считается, что намачивание поможет семенам взойти быстрее дней на пять.

Время действие сложения вспомнить

Каждый этап занимает определенное время. Например, для прогревания оно зависит от наличия или отсутствия термостата: если он есть — хватит 12 суток, но процедура может длиться и полтора месяца, если прибора нет.

Простое сложение говорит: на подготовку семян по полной схеме потребуется почти два месяца. Два зимних месяца нет у огородника отдыха от забот! Поэтому был придуман быстрый метод — недельной длительности.

Нужен микробиологический препарат (грубо говоря, антибиотик для растений) — в его водном растворе можно всего четверть часа семена подержать. Потом их нужно качественно промыть, разбавить раствор и подержать семена в нем 16 часов.

Потом горячая баня — в полном смысле слова. Нужно посудину с семенами на решетке поставить на 30 минут над кастрюлей, в которой вода поддерживается горячей. Главное, чтобы семена в посудине не перегрелись: температуру важно выдержать чуть ниже пятидесяти градусов.

А потом еще двое суток держать просто в теплом местечке для завершения прогревательной процедуры. И – в холодильник, на любимую семенами нижнюю полку. Общее время обработки семян — одна неделя!

Заметочка!
После таких громоздких, продолжительных по времени различных обработок нет гарантии, что каждое семечко даст хороший урожай. Что не будет черная ножка косить рассаду.

Где живет зараза?

Не только на поверхности семечка, не только на его оболочке. Как раз этих паразитов частично может убрать раствор KMgO4, ведь возбудители на поверхности семечка спят, как само семя. Нет им нужных условий для развития.

Паразитические организмы живут и внутри оболочки, в самом семени. Их марганцовкой не убить. И прогревание не спасет — вредители очень устойчивы, особенно в формах, при которых они находятся в «анабиозе». Ну что грибу 50 градусов, когда в компостной куче обугливаются ветки!

Любой антибиотик — порождение гриба, он нужен в почве?

А стимуляторы? Огородник старается, чтобы каждое семечко взошло. Неважно, полноценно оно или ущербно. Ущербное семечко не даст нормального по сортовым признакам растения, не даст нормального урожая, а вот заразу распространять будет.

Природа мудра, она не зря придумала эфирные масла. Люди их используют для борьбы с возбудителями болезней. Например, эфирное масло кедра — хорошее антисептическое средство при вирусных инфекциях, оно устраняет воспаления носоглотки и дыхательных путей. Эфирное масло лемонграсса отлично дезинфицирует воздух в помещениях. Если в нескольких миллилитрах спирта растворить масло, а потом все перемешать в стакане воды, мы получим средство, способное дезинфицировать комнату, в которой находится больной человек. Эфирное масло мускатного ореха справляется в бактериальными кишечными инфекциями. Масло мяты японской имеет противовирусную активность при простуде. Масло пачули — вообще чемпион среди антивирусных средств: оно помогает справляться с вирусами гриппа, опоясывающего лишая, герпеса. Эфирное масло чайного дерева уничтожает вирусы, грибы, бактерии (в том числе, при воздушно-капельном, кишечном распространении паразита).

Ну, довольно примеров. Есть вопрос: для чего природа дает эфирные масла семенам? От чего таким способом их хранит? Зачем нужно смывать эфирные масла, а потом обрабатывать семена протравителем?

Почему в природе нет перемытых горячей водой семян, нет семян со следами протравителя, а земля покрыта растениями? Значит, есть у природы механизмы, которые делают отбраковку некачественных, больных, не способных дать качественное потомство семян, оставляя лишь те, что способны дать здоровое потомство.

Гниение семян

Каждый огородник встречался с такой бедой. Вроде, и семена приготовил к посеву правильно, и технология подготовки почвы соблюдена, все марганцовкой пролито качественно, а семена не взошли. Организованные поиски потерявшихся не всегда успешны — найти семя в комочке земли сложно. Но бывают удачи, когда оно находится, да только вид имеет нездоровый, какой-то темный. Если такое семечко раздавить, то из него выползет нечто, похожее на гниль.

Это на самом деле гниль. Возбудители грибы fusarium, phoma, sclerotinia, а чаще всего pythium. Гниль фузариозная появляется не на ростке, а раньше — в семени. Конечно, есть условия, которые помогают грибам развиваться: слишком тяжелый, слишком мокрый грунт. С этой бедой не справиться опрыскиваниями или подсыпкой сухого песка.

Советы использовать песок, перлит или другой материал, который забирает в себя воду, оправданы лишь частично. Они немного подправят условия, но паразита из семени не извлекут. Если само семечко не сгниет, так росточек будет поражен. Что делать?

Проводить отбраковку семян по другим принципам

Не заставлять взойти каждое семечко, а уничтожить те, что несут в себе источник заразы. Не устранять эфирные масла, потому что они имеют защитную функцию. Важно выявить все семена, которые имеют инфицированный зародыш. Это отбраковка на микробиологическом уровне.

Для начала весь посевной материал нужно обработать раствором натуральных гуминовых кислот. Они снимут с покупных семян все химические препараты для протравливания. Если семена получены из плодов собственного огорода, то такая процедура не нужна.

Второй этап – обработка гуминовыми кислотами с внесенной в раствор сенной палочкой.

Эти два этапа реально позволят улучшить качество семенного материала:

  • увеличивается энергия прорастания семян в пределах от 4,5 % до 18%;
  • увеличивается всхожесть семян на 3-5%;
  • у рассады увеличивается корневая система (коэффициент примерно 2);
  • при пересадке растения скорее укореняются;
  • у черенков быстро образуется мощная корневая система;
  • взрослые растения дают более крупные плоды (это верно для любых культур);
  • растения становятся более пластичными, они быстрее и качественнее адаптируются к почвенно-климатическим условиям конкретного места в регионе и даже на отдельной грядке;
  • становится возможным выращивание растений, которые теоретически в данном климате и на данных почвах расти не могут.

Вся подготовка занимает 2, от силы 3 дня. Ее можно назвать намачиванием. Для семян томатов потребуется 2 или 3 дня, для капусты и редьки — всего 2 часа, баклажаны — не более 2 дней, для перца, кабачков, морковки, чеснока, лука, всех бахчевых культур — всего день (вернее — сутки). Даже картофель можно всего за 1,5 часа до посадки обработать. Можно оставить намоченные семена до проклевывания и сеять.

Для обработки требуются два препарата из гуминовых кислот (не путать с солями гуминовых кислот – гуматами), это Флора-С и Фитоп-Флора-С. При использовании этих препаратов для подготовки почвы и семян к посеву можно, наконец-то, начать беречь растения от пикирования.

Стоит помнить: после такой обработки не все семена дадут всходы. Порой из пакетика ни одно семечко в росток не превратится. Семена, у которых нарушена структура зародыша, погибнут, а здоровые получат прививку для иммунитета.

Заметочка!
Давайте прикинем, сколько сил и времени мы таким образом сберегли в период подготовки к огородному сезону! А всего-то следовали природной технологии.

Полная инструкция, как сеять семена на рассаду

С окончанием зимы наступает пора высадки некоторых культур на рассаду. Чтобы получить здоровые, крепкие сеянцы, следует учитывать множество факторов: от качества посевного материала и грунта до порядка посева. Когда сеять семена на рассаду? Какие секреты посадки рассады важно учитывать?

Проверка и подготовка семян

Через рассаду выращивают различные садовые культуры: овощи, ягоды, цветы. От используемых семян напрямую зависит не только качество, но и количество рассады. Непосредственно перед тем, как сеять семена на рассаду, следует провести проверку их всхожести. Этот показатель зависит от ряда факторов:

• выращиваемая культура – для ряда культур нормальная всхожесть близится к 98%, для других нормой является 30%;

• условия хранения семян – если семена хранились при экстремальных температурах или показателях влажности, то их жизнеспособность ниже;

• длительность хранения посевного материала – чем дольше лежат семена, тем меньше их всхожесть.

Всхожесть определяют путем высевания контрольной партии семян. Их можно прорастить любым удобным способом: в грунте, нейтральном субстрате или на влажной салфетке. Через несколько дней проводят подсчет проклюнувшихся ростков и соотносят их количество с общим числом посеянных.

Читайте также:  Малина киржач описание сорта отзывы

Существует и иной способ проверки семян, однако он менее результативен и точен. Для этого посевной материал помещают в емкость с водой, оставляют на 20-30 минут. Оставшиеся на поверхности семена являются невсхожими, либо дадут слабые ростки. Те, что опустились на дно – всхожие.

Большинство семян садовых культур перед посадкой нуждаются в предварительной обработке. Мелкие семена обычно высевают сразу, а средние и крупные предварительно замачивают в растворах стимуляторов роста. Они повышают жизненные силы зародыша, активируют его рост. Положительно на качестве рассады сказывается обеззараживание семян. Для этого их замачивают в растворе фунгицида, чтобы уничтожить споры грибков, находящиеся на поверхности семян.

Кроме замачивания семена некоторых культур нуждаются в:

• стратификации – проращивании в холоде;

• прогревании сухих семян;

• скарификации – повреждении оболочки;

• барботировании – насыщении кислородом.

Для каждой культуры используется лишь один из перечисленных приемов. Информацию о способе обработки посевного материала перед посевом можно узнать на упаковке семян.

Выбор и подготовка тары

От правильного выбора емкости для посева напрямую зависит здоровье сеянцев. Малый объем грунта быстро пересыхает, а слишком большой препятствует газообмену, приводит к гниению корней и развитию грибковых болезней. Тара для рассады может быть любой: деревянной, пластиковой, глиняной. Однако стенки должны быть непрозрачными, хорошо сохранять форму во избежание повреждения корней.

Для посева семян используют следующие виды контейнеров:

• рассадные кассеты – идеальны для семян среднего размера;

• индивидуальные емкости – для крупных семян;

• общие плошки или ящики – для мелкого посевного материала.

Рассадные емкости непременно должны иметь дренажные отверстия для стока лишней жидкости при поливе, а в высоту достигать 7-10 см. Если емкость для рассады – многократного использования, то перед посевом проводят ее подготовку. Для этого емкости промывают, удаляя остатки грунта, а также ополаскивают раствором фунгицидов для обеззараживания.

Выбор грунта

Грунт для посева играет не последнюю роль в получении здоровой рассады. Пренебрежение качеством и составом почвы приводит не только к слабому росту сеянцев, но и их гибели.

Используемый для проращивания грунт должен отвечать следующим критериям:

Садовую землю не используют для посева семян на рассаду, поскольку в ней могут содержаться яйца, личинки вредителей и споры грибков. Кроме того, она слишком тяжелая для нежных корешков.

Для проращивания семян можно использовать безземельные субстраты, состоящие из:

При пикировке сеянцев следует добавить обеззараженной, подготовленной земли (покупной или садовой). Высадку семян на рассаду осуществляют круглый год в домашних условиях или с наступлением устойчивого тепла в открытый грунт либо в теплицу.

Сроки посева

Для определения подходящих сроков посева садоводы нередко используют лунный календарь. Чтобы правильно выбрать день, когда сажать семена на рассаду, учитывают также особенности конкретной культуры и сорта, региона и способа выращивания растений. От этих данных срок посева может сдвигаться на 2-3 недели в любую сторону. Чем более длительным вегетационным периодом характеризуется сорт или культура, тем раньше следует сеять семена. Существует и другое правило: чем мельче семена, тем дольше времени им требуется для роста и развития.

Подготовка семян к посеву

Для получения качественного и многочисленного урожая придется немало потрудиться. Один только сбор семян занимает массу времени. Но отобрать подходящие семена, способные дать жизнь крепкому и здоровому ростку, недостаточно. Для получения урожая необходимо правильно подготовить семена к посеву. Подготовка не зависит от вида посева, на рассаду или в открытый грунт, посадочный материал должен пройти несколько ключевых этапов прежде, чем окажется в грунте.

Хранение семян

Первый этап подготовки семян к посеву начинается задолго до сезона. Хранение семян – важная часть процесса, играющая немаловажную роль в дальнейшем проращивании. Нарушение правил хранения влияет на всхожесть семян, потраченное время и ресурсы для посадки этих семян не вернуть, а урожая получится уже меньше, чем планировалось. Существует несколько основных правил хранения, соблюдение которых поможет получить качественные и здоровые семена. Выбирая тару для хранения, отдайте предпочтение полиэтилену, он убережет семена от лишней влаги, губительно влияющей на посадочный материал. Выберите для семян подходящее место, в котором будет темно, сухо и прохладно: большинству культур для состояния покоя достаточно 16-18 градусов. Поставьте семена в выбранное место и забудьте о них до наступления сезона: они не нуждаются в проветривании, осмотре, их не надо перекладывать с места на место. Лучший способ хранения – не тревожить семена. Отбор испорченных и поврежденных отложите до следующего сезона.

Отбор и калибровка семян

При посадке семян велика вероятность ситуации, когда ожидаемое количество не взошло, и урожая получили в несколько раз меньше, чем планировалось. Чтобы этого не произошло, необходимо заблаговременно проверить всхожесть семян. Для этого возьмите 10 штук семян, сложите их на марлю, положите в блюдце и поддерживайте марлю все время влажной. Для каждого сорта существуют установленные нормы всхожести. После прохождения этого срока оцените, сколько семян дали ростки. Результат 90 или 100% считается отличным, при результате в 40-60% всхожесть признается низкой. В таком случае для посадки в грунт необходимо взять большее количество посадочного материала для получения выбранного числа ростков.

Когда пришел срок начала подготовки семян к посеву, проведите первую процедуру – калибровку семян. Ее задача: отсеять непригодный для посадки материал. Вам понадобится свободная емкость, вода и обычная поваренная соль. Смешайте соль и воду в таких количествах, чтобы получить 3-5% раствор. Небольшими партиями засыпьте семена в емкость с раствором, перемешайте ложкой, чтобы удалить образовавшиеся пузырьки воздуха, и оставьте семена на 5-7 минут. Спустя время, часть семян осядет на дно, другая, малочисленная, часть всплывет на поверхность. Всплывшие семена без сожаления выкидывайте, они пустые и вероятность всхожести таких семян стремится к нулю. Остальные семена достаньте из раствора, разложите на чистой и сухой ткани, просушите.

Подготовка семян к посеву

В зависимости от сорта и культуры, количество процедур по подготовке семян может изменяться и варьироваться. Однако, основные процедуры необходимо знать, и стараться выполнять их все.

  • Дезинфекция семян. Существует два доступных способа: термообработка и замачивание в растворе марганцовки. Минус термообработки в высокой температуре воздействия (около 50 градусов), небольшая часть семян может погибнуть во время процедуры. Но, в отличие от марганцовки, дезинфекция повышенной температурой обеззаразит не только поверхность семян, но и внутреннее содержимое.
  • Замачивание семян (стратификация семян). Используйте воду или раствор биологически активных добавок, ускоряющих рост и укрепляющих росток.
  • Барботирование семян. Насытив воду для замачивания кислородом при помощи компрессора, вы ускорите процессы, проходящие в семенах.
  • Закаливание семян. Резкая смена температуры воздуха, при которой содержатся семена, делает растение выносливым и обильно плодоносящим.
  • Скарификация семян. Нарушение целостности оболочки семян помогает проклюнуться росткам тех культур, семена которых защищены плотной оболочкой.

Описанные в статье несложные способы подготовки семян к посеву помогут ускорить появление всходов и вырастить здоровое растение с полноценным урожаем.

Готовим семена к посадке: читаем пакетики, сверяемся с ГОСТом, замачиваем в волшебных составах

Урожай начинается с семечка: крепкие, жизнестойкие растения получатся только из хороших, сильных семян. Разбираем, как выбирать семена с высокой всхожестью и как готовить их к посеву.

  1. Почему люди покупают семена, а не берут их из плодов предыдущего урожая?
  2. Какими качествами должны обладать хорошие семена?
  3. Какой должна быть всхожесть семян по ГОСТу?
  4. Какие семена лучше покупать?
  5. Что означают надписи на упаковке: «лазерные», «барботированные», «плазменные», «калиброванные», «спринтеры» и т.п?
  6. В чем особенности дражированных семян?
  7. Сколько лет можно хранить семена?
  8. Как проверить качество семян в домашних условиях?
  9. Надо ли замачивать семена перед посевом?
  10. Какие семена надо стратифицировать?
  11. Чем можно заменить стратификацию?
  12. В каком грунте лучше проращивать семена?

1 . Почему люди покупают семена, а не берут их из плодов предыдущего урожая?

Самостоятельное производство семян – сложный процесс, для него нужны опыт, знания и везение. Нельзя брать семена гибридов – растений, которые получены путем скрещивания разных сортов (на пакетике семян они помечены, как F1): растения нового поколения не унаследуют хорошие качества родителей, не будут такими вкусными, крупными, красивыми, и есть большая вероятность, что из этих семян вырастет вообще непонятно, что. Поэтому семена гибридов и дороже, чем и семена сортов: их каждый год приходится выводить заново. Если на пакетике семян гибридов значится не F1, а F2 или F3, то это уже дети и внуки гибридов. Качества растений снижаются с каждым поколением, поэтому покупать такие семена не надо, но F1 сеять можно и нужно.

Овощеводы нередко собирают семена с сортов (не гибридов), но и тут никто не даст гарантию качества, особенно для пасленовых и перекрестноопыляемых культур.

2 . Какими качествами должны обладать хорошие семена?

Эти качества определяет ГОСТ 32592-2013. Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Главными критериями качества считают всхожесть, энергию прорастания (она проявляется в том, насколько дружно проросли семена на 3-4 сутки после посева), сила роста (процент здоровых ростков, вышедших на поверхность на 10-е сутки), жизнеспособность, масса, зараженность сорняками и болезнями, однородность цвета, запаха и т.п. Для проверки на соответствие ГОСТу производители должны отсылать часть каждой партии семян на контрольно-семенные станции. Эта информация указывается на пакетиках.

3 . Какой должна быть всхожесть семян по ГОСТу?

4 . Какие семена лучше покупать?

В идеале надо покупать те семена, которые произведены в регионе дачника. Они всегда по максимуму раскрывают свои положительные качества. Можно покупать в интернет-магазине или заказывать у производителя, все так и делают, но тут важно не полениться и изучить отзывы. Большое количество плохих отзывов говорит о том, что производители не дорожат своей репутацией, а значит, могут прислать просроченные или испорченные семена. На FORUMHOUSE есть отличная ветка с отзывами о производителях и продавцах семян – там можно задать вопрос и получить дельный совет.

5 . Что означают надписи на упаковке: «лазерные», «барботированные», «плазменные», «калиброванные», «спринтеры» и т.п?

Лазерные семена подверглись лазерной обработке для устойчивости к грибным болезням и повышения всхожести. Плазменные с этой же целью выдерживались в газовой среде под низким давлением. Барботированные семена держали в воде, через которую пропускают кислород. Критики этих методов утверждают, что это чистый маркетинг: через 10 суток воздействие такой обработки теряется (за исключением плазменной – эффект сохраняется до трех лет). Поэтому некоторые пользователи FORUMHOUSE барботруют семена в домашних условиях, по 12-24 часа «булькая» семена в емкости с водой трубкой от аквариума. Калиброванные семена просто отобраны по размеру. Они всходят равномерно и дружно. А спринтерные обработаны таким составом, который «пробуждает» их сразу после посева в грунт и буквально толкает в рост.

6 . В чем особенности дражированных семян?

Такие семена покрыты оболочкой в несколько слоев, которая содержит полезные микроэлементы. Дражируют обычно очень мелкие семена, вроде моркови, сельдерея и некоторых цветов. Благодаря дражированию даже очень мелкие семена можно сеять по одному, они равномерно всходят и не нуждаются в прореживании. Так обрабатывают только качественные семена, то и всхожесть у них высокая. Но тут важно хорошо пролить грядку при посеве, чтобы вода растворила оболочку, иначе всхожесть будет низкой и даже нулевой. «У меня дражированные не взошли» бывает как раз поэтому. Еще у дражированных семян срок хранения в два раза ниже, чем у обычных, на это нужно обращать внимание при покупке.

7 . Сколько лет можно хранить семена?

Большинство семян овощных культур несколько лет хранятся без потери всхожести и других качеств (кроме семян лука – срок их годности год или два). 2-3 года можно хранить семена моркови, 2-4 года – баклажан, 4-5 лет капусты, редиса, свеклы и томатов, 6 лет – арбузов и дынь, до семи лет – огурцов. Интересно, что огурцы рекомендуют сеять двух- трехлетними семенами: у растений, которые вырастают из семян первого года всегда переизбыток мужских цветов и недостаток женских, которые и завязываются в плоды. Но семена всегда лучше проверять, сохранение всхожести и других качеств зависит от условий хранения: температуры, важности и т.п. А если срок хранения подходит к концу, то лучше не рисковать: семена проклюнутся, появятся всходы, но из таких растений большого проку не будет, их урожайность не поднять никакой агротехникой и никакими стимуляторами.

8 . Как проверить качество семян в домашних условиях?

Отделить всхожие семена от невсхожих можно, если поместить их в некрепкий, около 5%, раствор соли. Раствор должен быть не крепким, около 5%. Через несколько минут все семена должны опуститься на дно, те, которые не опустятся, не взойдут, не стоит их даже сеять. Чтобы выяснить процент всхожести, нужно взять из пакетика 10 семян, завернуть во влажную салфетку, положить на блюдце, накрыть пищевой пленкой и поместить в теплое место (20-30 градусов). На протяжении всего срока теста салфетка должна оставаться влажной. Дальше надо следить, сколько семян проклюнется в одно время. Если 7, то всхожесть составляет 70%, а если 3 – 30%. Если проклюнулось одно семечко, можно подождать еще два дня, а потом подвести итог. Срок определения всхожести у всех культур разный: у томатов он 10 дней, у огурцов 7, у капусты тоже 10, у перца 15, у гороха 6.

9 . Надо ли замачивать семена перед посевом?

Считается, что замачивать окрашенные семена, купленные у производителей с хорошей репутацией не надо. Но опытные овощеводы все равно их замачивают, чтобы определить всхожесть и одновременно обеззаразить. Традиционно семена замачивают в слабом, еле розовом растворе марганцовки (сильный отрицательно влияет на всхожесть) не более, чем на 14 часов. Также замачивают в соке алоэ (сок берут из листа не моложе седьмого, который неделю лежал в холодильнике для ферментации!), на 50% разбавленном талой водой. Если все это кажется избыточным, можно пойти по простому пути и замочить семена Эпином, следуя инструкции на упаковке. Многие пользователи нашего портала считают, что стимуляторы мешают естественному отбору, а это может плохо сказаться на будущем урожае. Поэтому они замачивают семена в дистиллированной воде. Проращивают семена или в сложенных пополам ватных дисках, или в торфяных таблетках.

10 . Какие семена надо стратифицировать?

Стратифицируют семена многих многолетников, цветов и трав, а так же щавеля и многих декоративных луков. В стратификации нуждаются пионы, клематисы, дельфиниумы, флоксы и другие растения. Смысл стратификации в том, чтобы «разбудить» семечко, дать ему толчок к росту. А для этого нужны холод и влажность. Самый простой способ домашней стратификации: заложить семечки во влажный ватный диск и поместить в холодильник на нужное время.

Читайте также:  Клетки для перепелов: основные требования и устройство, инструкция изготовления своими руками, чертежи

11 . Чем можно заменить стратификацию?

Этот метод особенно хорош для клематисов: проверить семена в соленой воде, выбросить всплывшие, а остальные поочередно помещать в горячую и холодную воду на 10 секунд. Сделать так 6-7 раз, посадить в плошку и поставить в теплое место. Толчок к пробуждению семена могут получить и в горячей среде, поэтому многие наши пользователи проливают подготовленный грунт кипятком из заварочного чайника, раскладывают семена, накрывают пленкой и помещают на полчаса на батарею. Потом убирают в умеренно теплое место (чаще всего это место – на подвесном кухонном шкафу).

12 . В каком грунте лучше проращивать семена?

Для прорастания семян не важна степень плодородности грунта, до первого настоящего листа растение потребляет минеральные вещества в минимальных количествах. Достаточно, чтобы земля была легкой и рыхлой.

Подокарпус — ногоплодник: выращивание и уход

Содержание статьи:

  1. Создание условий для культивирования
  2. Размножение в домашних условиях
  3. Вредные насекомые и проблемы в выращивании
  4. Формирование кроны
  5. Виды

Подокарпус (Podocarpus) причислен к семейству Подокарповых или Ногоплодниковых (Podocarpaceae), которое в себе содержит около 19 родов и почти 200 видов. Растение является вечнозеленым представителем флоры, и принимает кустарниковую или древовидную форму. Может встречаться в литературе под названием ногоплодника. Является достаточно древним, поскольку представители этого семейства (Подокарповые) были расселены по стародавнему суперконтиненту Гондване. Свое название получило растение слиянием двух слов греческого языка «. », что означает ступня и «. » — плод. В основном любит селиться в горах с тропическим климатом — это могут быть территории, простирающиеся южнее Чили и Новой Зеландии, а в северном направлении подокарпус встречается от японских до мексиканских земель. Проблема создается в том, что обширные подокарповые леса, которые находятся на южно-восточных африканских местностях, подвергаются беспощадной вырубке и стоят на сегодняшний день на грани исчезновения. Но все же, такие лесные массивы, состоящие из подокарпусов, еще сохранились на высотах недосягаемых для человека.

Растение отличается большим разнообразием форм, описываются в литературе деревья-великаны, чья высота достигала около 80 м, а в обхвате ствол измерялся 2 м (подокарпус узамбарский), а есть некоторые виды, у которых утонченные побеги стелются по поверхности почвы (подокарпус снежный).

Подокарпус является хвойным растением, которое может измеряться от полуметра до 2 м в высоту. В условиях естественно произрастания древовидная его форма вытягивает свои ветви до 12 м. Стебли у ногоплодника произрастают прямо и с возрастом становятся одревесневшими. Листовые пластины не имеют ничего общего с иголками представителей привычных нам деревьев хвойных пород. Отличаются они удлиненно-вытянутой формой в виде ножей, но встречаются овальные или яйцевидные, с заостренной верхушкой. Некоторые сорта подокарпуса отличаются выраженным узором из прожилок. Поверхность блестящая и гладкая, насыщенно-зеленая, может достигать 0,5–15 см в длину при десяти сантиметровой ширине. Располагаются иглы-листья на стебле в спиральном порядке, но у некоторых видов листовая пластина скручена, и такие листья располагаются двумя горизонтальными рядами. Цветет подокарпус двудомными цветками (когда на одном дереве или кусте есть цветы обоих полов), хотя эта особенность встречается не у всех видов.

Некоторые виды подокарпусов выращиваются в садах, где их плоды в виде ягод, используются в пищу. Они имеют красноватый, фиолетовый или синеватый оттенок, их можно употреблять как в сыром, так и в вареном виде. Внутренность плода несколько клейковатая и имеет сладкий привкус. Но, все же, растение обладает небольшой токсичностью, поэтому употреблять плоды в пищу рекомендуется в ограниченном количестве. Также подокарпус часто используется в традиционной местной медицине. Плодами этого растения очень любят лакомиться птицы, а затем семена подокарпуса разносятся ними по окружности с пометом.

Ногоплодник достаточно неприхотлив при выращивании его в домашних условиях. Если это растение выращивается в горшке, то из него принято формировать бонсай. Но иногда вид считается ампельным, так как без специально сделанной опоры ветви и сам стволик подокарпуса начинают поникать вниз. Форму растению придают путем обрезки и при помощи подручных средств крепления (например, проволоки). Скорость роста у ногоплодника очень низкая.

Создание условий для культивирования подокарпуса

    Освещение. Растение очень любит солнечный свет, поэтому его можно устанавливать на окнах южной ориентации, но также подойдут подоконники окон, куда лучи светила заглядывают в закатные или рассветные часы. Но в тени растение также может преспокойно находиться. Единственно, что если подокарпусу не станет хватать солнечного света, то его листья-иглы станут сильно удлиняться. И все же, растение принято прятать от жарких лучей в полдень, так как они могут причинить ожоги на листовых поверхностях. Растение необходимо оберегать от возможных сквозняков. Если подокарпус располагают на открытом воздухе, то стараются подобрать соответствующее место (без ярких солнечных лучей и не на сквозняке).

Температура содержания. Растение требуется выращивать при умеренных показателях градусника. 18–20 градусов, но это при условии, что была холодная зимовка. Подокарпус с наступлением осени необходимо содержать в прохладных неотапливаемых помещениях, в которых температура не опускалась бы ниже 12 градусов, так как эта отметка уже губительна для ногоплодника (но, в некоторой литературе встречается упоминание, что растение может в период зимовки переносить и 8 градусов). Важнее всего обеспечить оптимальный зимний отдых для подокарпуса с температурой в 12–13 градусов. Если такие условия не выдерживаются, то у растения не будет периода зимнего отдыха и при высоких температурах городских квартир, оно будет продолжать расти, истощится и погибнет.

Влажность воздуха. Подокарпус очень любит высокие показатели влажности, особенно это касается тех периодов, когда температура становится выше комфортной для растения. Для этого необходимо периодически проводить опрыскивания мягкой водой. Эта процедура в жаркое время может быть ежедневной. Можно также использовать различные увлажнители для поднятия показателей влажности. Иногда полезно устанавливать горшок с растением в глубокий поддон, немного наполненный увлажненным керамзитом или мелкой галькой.

Полив подокарпуса. Поливать растение необходимо регулярно и достаточно обильно (приблизительно раз в неделю), земля в горшке никогда не должна высыхать, так как это пагубно повлияет на крону деревца и на его корневую систему. Землю в горшке принято укрывать слоем мха-сфагнума, он не только задерживает испарение влаги и высыхание почвы, но и служит своеобразным индикатором для увлажнения подокарпуса, если весь мох просох, то требуется срочно полить ногоплодник. Однако, если нижняя часть настила еще влажновата, то полив откладывается на день. Для увлажнений используют мягкую воду, которая получается отстаиванием или кипячением водопроводной, а также можно пропустить воду из-под крана через фильтр. В зимнее время отдыха увлажнения почвы сокращаются вдвое. Если растение начало менять цвет листьев на серый, то полив чересчур обильный.

Внесение подкормок для ногоплодника. Можно использовать жидкие удобрения для растений в стиле бонсай — применяют один раз в 14 дней в весенне-летний период, но как только растение находится в условиях зимнего покоя, то подкармливают подокарпус только один раз в полтора месяца. Можно применять хелат железа и подкислять воду, так как растение любит кислую почву — это удобрение вносят единожды в год. Такие удобрения избавят растение от возможного хлороза.

  • Выбор почвы и пересадка подокарпуса. Для пересадки растения выбирают горшки, сделанные из керамики в светлых тонах. Если растение молодо, то его горшок и грунт меняется каждый год, у взрослых экземпляров такая смена проходит только раз в 2–3 года. Время для этой процедуры выбирается в начале весны (но при обрезке корней требуются прохладные температуры и пересадку производят с конца осени до начала весны). Так как корни разрастаются хорошо, то следует провести обрезку от 1/3 до 1/2 всей корневой системы. Затем растение высаживается в приготовленную тару большую по объему. На корневых отростках подокарпуса находятся маленькие клубни с азотофиксирующими бактериями, выглядят они в виде крупинок манки. Поэтому, если такое будет замечено, то это не повод для беспокойства.
  • Почвы для ногоплодника требуются с достаточной кислотностью, с показателями pH 6,8–7. Можно купить специализированный грунт для декоративно-лиственных растений и добавить в него торфяную землю, для поднятия показателей кислотности. Также почвосмесь составляется самостоятельно из следующих компонентов, но она должна быть достаточно плотной:

    • компостная земля, глинистая дерновая земля, речной песок, можно добавить мелко подробленную кирпичную крошку (пропорции всех ингредиентов равны) и немного лиственной земли, примерно 0,5 части;

      садовая или дерновая земля, перегной из хвои или листьев, торфяная земля, крупнозерновой песок (все части составляющих равны);

      глинисто-дерновая или почвы листовая, перегной из коры, речной песок, вересковая земля (все части равны);

      листовая земля и компостная, в равных долях;

    • гумусная земля и крупнозернистый песок, в равных долях.

    Размножение подокарпуса в домашних условиях

    Для того, чтобы размножить ногоплодник используется метод семенного размножения и черенкование. Однако любой из способов достаточно сложен.

    После того, как семенной материал подокарпуса был собран или куплен, его обязательно стратифицируют. Для этого семена необходимо поместить в небольшой контейнер, в котором насыпана торфяно-песочная смесь. Наверх субстрата насыпается семенной материал, а поверх также укрывается этой смесью. Высота контейнера должна измеряться не более 15 см, иначе будет вероятность неравномерных всходов семян. Почвосмесь с посевами немного увлажняют, тару укрывают полиэтиленовым пакетом и ставят в холодильник в отделение с овощами, где температурные показатели всегда находиться в пределах 0–5 градусов. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы субстрат в контейнере не просыхал, для этого увлажнения производят один раз в 2 недели. Как только семена проклюнутся их необходимо перенести в мини-теплицу для дальнейшего произрастания. Чаще всего это происходит в начале лета. Если необходимо, то такой посев выполняется в конце зимы.

    Время размножения должно приходится на весенние месяцы. Для срезки черенков выбирают одревесневшие побеги, и высадка происходит в кремнистый субстрат. Обязательными условиями для укоренения являются постоянный подогрев почвы в горшке с черенками (в пределах 18–20 градусов) и глинисто-песчаный грунт (в пропорциях 1:2). Также для успешного укоренения используются фитогормоны. Растеньица находятся в этих первоначальных горшках до наступления следующей весны.

    Можно проводить укоренение неодревесневших черенков (прирост этого года), установив их в емкость наполненную водой. Как только корни у растеньица будут сформированы, его можно высаживать в землю для растений в виде бонсай.

    Вредные насекомые и проблемы в выращивании подокарпуса

    Если листовые пластины приобретают желтый оттенок или стали бледнеть и это сопровождается вытягиванием побегов — следствие недостаточного освещения, а если эти симптомы появляются без вытягивания веток — причиной является недостаточное увлажнение субстрата.

    Подокарпус достаточно устойчив к поражению вредителями, но все же при повышенной сухости воздуха, он может подвергаться поражению паутинным клещом. Для борьбы с этим вредным насекомым применяются современные инсектициды. Подокарпус необходимо тщательно опрыскать, желательно прикрывая полиэтиленовым пакетом грунт в горшке. Для закрепления результата операцию повторяют через 3 недели. Редко, но можно видеть на подокарпусе таких вредителей как щитовки, мучнистые червецы, трипсы. При появлении этих проблем, а в основном вредители себя проявляют липким образованием на листовых пластинах или похожим на муку налетом. При этом растение необходимо опрыскивать выше описанными растворами.

    Иногда, если черенки подокарпуса только укоренились и были пересажены, то может произойти поражение тлей. Необходимо тут же опрыскивать пестицидами или инсектицидами. Кроме этого способа можно использовать и народные — обработка листьев и стеблей растения мыльными, масляными или спиртовыми растворами.

    Ногоплодник может подвергаться различным гнилям или грибковым поражениям. Это связано с застоем воды в горшке и отсутствие в нем качественного дренажа. При такой проблеме растение необходимо обработать фунгицидом.

    Формирование кроны подокарпуса

    Когда растение начинает разрастаться и некоторые ветви начинают выходить за установленные для подокарпуса формы, то придется провести обрезку этих побегов, а места срезов обработать специальным дезинфицирующим средством (например, хорошо растертым активированным углем), которое можно приобрести в цветочном магазине. Также советуют не применять такое обеззараживающее средство, как садовый вар, так как он очень глубоко проникает в кору растения и оставляет некрасивую пятнистость. Если появились побеги, которые прорастают от самого корня, то и они также должны подвергаться удалению, так как со временем такие отростки закрывают стволик.

    Виды подокарпуса

      Подокарпус крупнолистный (Podocarpus macrophyllus). Родной ареал произрастания территории Китая, Японии и Тайваня. Этот вид произрастает на северных местностях. Может селиться на высотах 1000 м над уровнем моря. Был зафиксирован в провинции Юньнань, как низкая кустовая форма на высоте в 2400 м. Растение никогда не меняющее цвет листьев, достигающее высоты в пределах 5–20м и иногда имеющее диаметр ствола до 60 см. Листовые пластины располагаются поочередно, в спиральной последовательности. Форма у них заостренно-линейчатая или ланцетная с острыми вершинами на обоих концах. Длина листьев может варьироваться от 2,5 до 14 см, при ширине в пределах 3–13 мм. Цветы у растения двудомные: тычиночные мужские цветы имеют форму вытянутых шишковидных сережек, достигающих 3 см в длину; женские — одиночные. Плодоношение происходит округлыми ягодами зеленого оттенка сантиметрового диаметра, которые при дозревании приобретают пурпурный окрас. Внутри плодики достаточно мясистые и пронизаны пурпурными жилками. В середине ягоды имеются яйцеподобные семена светло-коричневых тонов с размерами 10х8 мм. Процесс цветения длится с середины и до конца весны. Стволы имеют серо-красно-коричневую кору, которая может отставать в виде ворсистых длинных пластинок. Внешняя кора составляет около 4 мм коричневого тона, внутренняя — 3–5 мм розоватая.

    Подокарпус Наги (Podocarpus Nageia). Дерево, имеющее цветы обоих полов и вырастающее до 24 м высоты. Если растение имеет форму кустарника, то побеги его очень разрастаются в ширину и имеют изогнутую форму. Почки ногоплодника конусообразные и измеряются 3 мм.

  • Подокарпус Тотара (Podocarpus totara). Растение, отличающееся древовидной формой, обладающее стройным стволом, который в условиях естественной среды может достигнуть 40 м при диаметре 2,5 м. Когда растение молодо, то ствол укрыт толстой волокнистой красновато-коричневой корой, которая с возрастом становится светло-коричневатой.
  • О том, как вырастить подокарпус и сформировать из кроны бонсай, смотрите в этом видео:

    Ссылка на основную публикацию