Нидуляриум – уход в домашних условиях, пересадка и размножение

Нидуляриум – размножение, уход в домашних условиях

1.Семь секретов успеха:

1. Температура выращивания: в течение всего года можно содержать нидуляриум при комнатной температуре или выше нее – в интервале от 18 до 27 градусов Цельсия.
2. Освещение: хорошо освещенное местоположение с большим количеством отраженного солнечного света и доступом прямых лучей в утренние и вечерние часы.
3. Полив и влажность воздуха: при температуре воздуха выше 22° С вода может стоять в листовой розетке – ее просто периодически меняют на свежую каждые 5 – 6 дней. При более низкой температуре и по мере формирования бутонов розетку просушивают и поливают растение в грунт, подсушивая верхний слой почвы между поливами. Для поливов подходит только смягченная, а лучше дистиллированная вода. Влажность воздуха высокая.
4. Особенности: нидуляриум выглядит очень привлекательно, но грамотный уход за ним могут осуществлять только опытные цветоводы.
5. Грунт: для выращивания цветка подойдёт почва с достаточно большим содержанием питательных веществ, отлично пропускающая влагу и воздух корням растений и имеющая кисловатый рН.
6. Подкормка: с весны до осени растения будут приветствовать внекорневые подкормки, которые проводят каждые 2 недели. В зимние удобрения не вносят.
7. Размножение: размножается отделением дочерних розеток.

Ботаническое название: Nidularium.

Происхождение . Бразилия.

Описание . Нидуляриум внешне очень напоминает ближайшего родственника – неорегелию, однако имеются некоторые отличия между этими видами, как внешние, так и в уходе. Род нидуляриум включает около 25 видов вечнозеленых, часто эпифитных, многолетних растений, которые формируют листовые розетки. Нидуляриум отличается от неорегелии более короткими и широкими внутренними листьями, а цветовой спектр его листьев шире, чем у неорегелии. Листья нидулярии достигают в длину 60 см., могут быть однотонными зелеными или иметь всевозможные продольные и поперечные полоски контрастного цвета. В период цветения центр листовой розетки краснеет, а края листовых пластин иногда имеют острые колючки. Цветение продолжительное и занимает период времени до нескольких месяцев, однако сами цветки не представляют особого интереса.

Высота . Розетка вырастает до 45 см. в высоту. Нидуляриум развивается медленнее неорегелии и становится взрослым только в возрасте 3 лет.

2.Нидуляриум – уход в домашних условиях

2.1.Температурные условия

Теплолюбивое растение, которое следует содержать при температуре 18 – 27º C. В зимний период не подвергайте нидуляриум воздействию температуры ниже 13 ° С. Нидуляриумы не имеют четко выраженного периода покоя и растут равномерно весь год.

2.2.Освещение

Растения нуждаются в ярком освещении и должны получать несколько часов прямых солнечных лучей в утренние или вечерние часы, обязательно притенение в летние дни. Бромелии, которые не получают достаточно света становятся вытянутыми и теряют окраску.

2.3.Уход

У нидуляриумов более высокие требования к уходу и заводить их стоит только тем цветоводам, которые уже имеют опыт выращивания бромелиевых. Удаляйте увядающие цветки и пожелтевшие листья.

2.4.Субстрат

Нидуляриум предпочитает грунты с кислым рН, например смеси на основе торфа. Хорошо дренированный грунт, подойдет смесь, состоящая из 2 частей торфа, 1 части сосновой коры и 1 части крупного речного песка или перлита.

2.5.Подкормка

Нидуляриумы относятся к семейству бромелиевых и не нуждаются в частых подкормках. Удобрения можно применять каждый месяц в половинной концентрации, желательно подкармливать опрыскивая листья.

Назначение.

2.6.Время цветения

Цветение может наступить в любое время года, невзрачные, трубчатые, мелкие цветочки теряются на фоне красочных листьев. После цветения основная розетка медленно умирает.

2.7.Влажность воздуха

Опрыскивайте листья растения, также для повышения влажности воздуха можно разместить растение на поддоне с влажной галькой. Нидуляриум не любит сквозняков.

2.8.Влажность почвы

Растения поливают в центр розетки – дистиллированной или мягкой дождевой или бутилированной водой. Ежемесячно воду из розетки сливают и заменяют на новую. В теплое время года вода должна постоянно находится в центре розетки. Если в зимний период растение содержится в прохладе поливают его под корень, подсушивая грунт между поливами на половину глубины.

2.9.Пересадка

Нидуляриумы любят слегка стесненные условия и менять размер горшка при пересадке вовсе не обязательно. Пересадку проводят при необходимости, весной, а так как срок жизни этих растения недолог, в некоторых случаях можно вовсе обойтись без пересадки.

2.10.Размножение

В пазухах нижних листьев нидуляриум формирует дочерние розетки, их отсаживают в отдельные контейнеры тогда, когда они имеют 3 – 4 листа. Укоренение молодых растений занимает 3 – 4 недели, подкормки начинают спустя еще 3 месяца. Зацветут нидуляриумы в возрасте 3 – 4 лет.

2.11.Вредители и болезни

Растение сбрасывает листья при воздействии низких температур. Листья деформируются и сохнут при попадании прямых солнечных лучей. Черные пятна, появляющиеся на листьях указывают на чрезмерные поливы. Кончики листьев сохнут при недостаточной влажности воздуха.

Из вредных насекомых растениям могут досаждать мучнистые червецы, щитовки, паутинные клещики, тля.

Нидуляриум – уход в домашних условиях, пересадка и размножение

Род нидуляриум (Nidularium) имеет прямое отношение к семейству бромелиевые (Bromeliaceae). Он объединяет примерно 80 видов различных растений. В природе данное растение можно повстречать в тропических лесах Бразилии.

Данный род представлен полуэпифитными, а также эпифитными растениями, которые являются бесстебельными. У них имеется плотная большая розетка, в которой насчитывается от 15 до 20 широколинейных листочков, кончики которых заострены. Зачастую края листочков являются мелкопильчатыми. Меленькие цветочки, собранные в сложные колосовидные соцветия, не представляют никакой декоративной ценности. Соцветия скрыты прицветниками насыщенного цвета, и они у большого количества видов приобретают красный окрас перед началом периода цветения.

Когда цветение заканчивается, листовая розетка отмирает, но при этом у нее образуется несколько боковых деток. Они довольно быстро укореняются и вскоре начинают цвести. Это позволяет данному растению разрастаться на довольно обширные площади.

Уход за нидуляриумом в домашних условиях

Вырастить нидуляриум в комнатных условиях совсем несложно, просто нужно следовать нескольким не очень сложным правилам.

Освещенность

Растение с первых весенних и по последние осенние недели нуждается в ярком, но рассеянном свете (приблизительно 2600–3000 лк).

Опытные цветоводы советуют поместить его на подоконник окна, расположенного в западной либо восточной части помещения. Северное окно не подходит из-за того, что там мало света и цветение может из-за этого не наступить, а южное ― наличием прямых лучей солнца.

Температурный режим

В летнее время нидуляриум комфортно себя чувствует при температуре от 22 до 25 градусов, что вполне совпадает с климатом средних широт. Зимой его рекомендуется поместить в прохладное место (18–20 градусов), но температура не должна опускаться меньше 16 градусов, иначе теплолюбивый цветок может погибнуть.

Как поливать

В весенне-летний период поливать надо обильно. Нельзя допускать пересушки субстрата, и необходимо, чтобы он постоянно был слегка увлажнен. Во время полива воду льют непосредственно в листовую розетку.

При холодном содержании зимой, а также если в летнее время достаточно прохладно, поливать рекомендуется меньше. А опытные цветоводы советуют и вовсе не поливать нидуляриум в это время, а лишь опрыскивать его листву.

Поливать нужно исключительно мягкой и отстоянной водой, которая должна быть слегка теплой.

Влажность

Чтобы растение нормально росло и развивалось, ему необходима повышенная влажность воздуха. Поэтому его рекомендуется выращивать во влажных оранжереях либо флорариумах. Если такой возможности нет, то влажность можно увеличивать, систематически опрыскивая цветок (не менее 2 раз в сутки). Также для повышения влажности можно в поддон насыпать керамзита и налить немного воды. А еще это можно сделать, поместив рядом с нидуляриумом емкость с водой.

Землесмесь

Подходящая землесмесь состоит из легкой дерновой, перегнойной, торфяной и листовой земли, которые берутся в равных долях, а еще туда нужно всыпать немного меленько порубленной сосновой коры, древесный уголь и песок (можно заменить перлитом). А еще можно купить готовую землесмесь для бромелиевых.

Сажать растение лучше всего в довольно широкую плошку, так как оно достаточно быстро разрастается. И не следует забывать про хороший дренажный слой.

Подкормка

Подкормку проводят с середины весеннего и до середины осеннего периода 1 раз в 4 недели, при этом удобрения вносят в почву вместе с поливом. Для этого подойдет специальное удобрение для бромелиевых. Также можно взять удобрение для комнатных растений, но использовать лишь ¼ часть от рекомендованной на упаковке дозы. В зимнее время не подкармливают.

Особенности пересадки

Пересаживают растение лишь при необходимости, если растение разрастается очень сильно, при этом занимая всю площадь почвы. Листовые розетки надо сажать на тот же уровень, что был ранее. Если их заглубить, то нидуляриум может погибнуть.

Способы размножения

Можно легко размножить дочерними розетками (детками). Так, можно разделить всю куртнику во время пересадки. При отделении дочерней розетки нужно, чтобы на ней имелось не менее 4 листьев, так как в данном случае у нее уже будет сформирована корневая система.

Можно вырастить данный цветок и из семян. В таком случае цветение наступит лишь на 4 год жизни цветка.

Вредители и заболевания

На нидуляриуме может поселиться мучнистый червец и щитовка. Зараженное растение нужно обработать специальными химическими средствами.

Заболеть растение, может в случае не соблюдения правил по уходу. Так, например:

  • сохнут кончики листочков ― низкая влажность воздуха;
  • появление светло-коричневых пятнышек ― на растение попали прямые лучи солнца;
  • если растение поливать чересчур обильно, то оно может погибнуть.

Видео обзор

Основные виды

В домашних условиях выращивают всего несколько видов нидуляриума.

Нидуляриум Иннокентия (Nidularium innocentii)

Имеет достаточно длинные листочки примерно 30–50 сантиметров, при этом их ширина ― 4–5 сантиметров. Нижняя сторона окрашена в пурпурный цвет, а верхняя ― в темно-зеленый с красноватым оттенком. Цветоносы, на которых образуются соцветия, довольно короткие. Прицветники имеют насыщенно-красный окрас. Цветения длится с июня месяца и по октябрь. Имеются пестролистные разновидности, у которых есть бледные продольно расположенные полоски.

Нидуляриум бильбергиевидный (Nidularium billbergioides)

Листва у данного вида окрашена в насыщенно-зеленый цвет и в длину достигает 50–70 сантиметров, а в ширину ― 3–4 сантиметра. Соцветия крепятся к тоненьким и высоким прямым цветоносам, которые растут непосредственно из листовой розетки. Семисантиметровые прицветники окрашены в лимонно-желтый цвет, но после того как цветение заканчивается, они становятся зелеными. Цветение наблюдается с мая по октябрь.

Нидуляриум блестящий (Nidularium fulgens)

листочки насыщенного зеленого цвета, имеющие темно-зеленые пятна, в длину достигают 30 сантиметров, а в ширину ― 3 сантиметра. Внешняя сторона листка имеет более светлый окрас. Отличие данного вида от иных состоит в том, что у него имеется коричневатые изогнутые вверх шипы, в длину достигающие 4 сантиметров. Они прикрепляются к краям листьев. Шипы, находящиеся в центре, более мелкие и в начале периода цветения окрашиваются в ярко-красный цвет.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Нидуляриум: как выращивать и размножать в комнатных условиях

Содержание статьи:

  1. Советы по уходу в домашних условиях
  2. Как размножить своими руками
  3. Трудности, сопряженные с выращиванием в помещениях
  4. Любопытные факты
  5. Виды

Нидуляриум (Nidularium) представляет собой растение, отнесенное к многочисленному и хорошо известному любителям комнатной флоры семейству Бромелиевых (Bromeliaceae), обладающее травянистой формой произрастания. Родной ареал распространения нидуляриума приходится на территории государства Бразилия. В данный род включено по сведениям из разных литературных справочников от 20-ти до 80-ти разновидностей.

Своё научное наименование этот представитель флоры получил благодаря латинскому слову «nidus», что означает гнездо. По всей вероятности, это связано со строением соцветий, которые располагаются внутри листовой розетки.

Нидуляриум может достигать по высоте параметров, варьирующихся в пределах от 40 см до 1 метра 20 см. В основном это эпифитные растения, которые предпочитают расти на стволах и между ветвями деревьев, там, где имеется возможность сбора естественного мусора (листьев, помета птиц и тому подобное). Стебля у этого бромелиевого образчика не имеется либо он очень сильно укороченный, как и у многих других растений из этого семейства. Листовые пластины составляют плотную розетку, чьи очертания напоминают бокал. Листья при этом с жесткой и кожистой поверхностью, линейной или ремневидной формы, по кромке присутствует шипованная зубчатость. Окрас всегда насыщенно зеленый, но в зависимости от разновидности нидуляриума у многих из них идет покраснение внутренних листовых пластин, перед тем, как начнется процесс цветения.

Также есть виды, этого растения, у которых с обратной стороны листовые пластины обладают пурпурным оттенком с металлическим отливом, с верхней же стороны лист зеленовато-коричневый. Также ботаниками описаны разновидности, у которых листья, отличающихся колером, изменяющимся от бледно-зеленоватого до темного насыщенно-изумрудного оттенка, по поверхности которых идут полоски белесого или кремового цвета. Сами по себе листья нидуляриума довольно плотные и мясистые.

При цветении идёт образование соцветия в виде колоса, принимающего головчатые очертания. Свое начало соцветие берет из центра листовой розетки. Цветки в соцветии размещены очень густо, размеры их крупные, сами бутоны сидячие, прилистники с очень ярким цветом, куда входят оттенки красного, зеленого и лимонно-желтого. Процесс цветения приходится на конец осени. Замечательными являются в этом действе только прицветники, а цветки не имеют декоративной ценности, в основном они белесого тона.

В основном нидуляриум принято использовать в качестве одиночного растения, но нередко его выращивают в цветочных композициях. Хорошо, если для него подобрано место, где всегда тепло и влажно, что напоминает растению его родные местности. Интенсивность роста у этого него невысокая, и в среднем нидуляриум может радовать своего владельца 3–4 года. Обычно, когда процесс цветения заканчивается материнская розетка может продолжать свой рост еще год-два, но затем она полностью отмирает. Дожидаться этого времени не стоит, а нужно проводить отделение молодых розеток («деток») для проведения размножения, чтобы не потерять этот декоративный представитель флоры.

Читайте также:  Когда и как убирать чеснок на хранение в 2020 году: сроки, правила, подготовка к хранению

Советы по уходу за нидуляриумом в домашних условиях

    Освещение и выбор места в комнате. Растение требует яркого, но ненаправленного света. Подойдет восточное или западное окно, если свет яркий — прицветники бледнеют.

Температура содержания должна летом находиться в пределах 18–25 градусов, а с приходом осени и всю зиму (когда начинается период покоя) не выходить за рамки 12–15 единиц. Желательно, чтобы температура резко не колебалась, также боится этот представитель бромелиевых действия сквозняков.

Влажность воздуха при выращивании нидуляриума должна составлять 60–70 %. В весенне-летний период рекомендуется ежедневно проводить опрыскивания листовой розетки, за исключением соцветия. В листовой розетке всегда должна быть налита вода, а поверхность субстрата в горшке необходимо укрыть увлажненным мхом-сфагнумом — это уменьшит испарение влаги. Нередко цветоводы даже горшок с растением помещают в специальное кашпо с увлажненным мхом. С приходом осенне-зимнего времени нужно отодвинуть подальше нидуляриум от обогревательных приборов и батарей центрального отопления.

Полив нидуляриума. В летнее время воду наливают в листовую розетку не реже, чем единожды в неделю, но когда начинается цветение, то увлажняют почву в горшке с такой же периодичностью. Вода применяется мягкая, иначе загнивание неизбежно. В зимний период поливы становятся очень умеренными и только увлажняют почву, в розетку вода не наливается, если показатели тепла достигают отметок менее, чем 20 градусов. Между поливами в это время земля должна просохнуть.

Удобряют растение с начала вегетационного периода до осени с регулярностью раз в 14–20 дней. Применяют удобрения для орхидей в сильно разбавленном виде, желательно, чтобы препарат был жидким. Состав заливают прямо в листовую розетку.

  • Пересадка нидуляриума проводится раз в пару лет. После того, как цветение завершается можно сменить емкость, не заглубляя растение в почву — обычно это происходит после покупки, когда нужно поменять транспортировочную емкость на обычный горшок. Следующий раз при пересадке можно отделять деток. На дне горшка в обязательно порядке укладывается хороший слой дренажного материала — среднего размера керамзит, битые черепки или галька. Его должно быть не менее 1/3 от всего объема вазона. Почва для нидуляриума подбирается легкая, ее смешивают из лиственного перегноя, крупнозернового песка, верхового торфа, куда прибавляют немного нарезанного мха-сфагнума. Торфа и речного песка берут по одной части.
  • Как размножить нидуляриум своими руками?

    Чтобы получить новое растение обычно прибегают к высадке «деток», так называемых дочерних розеток либо разделяют разросшийся куст нидуляриума. Изредка применяется и семенное размножение.

    Со временем у материнского экземпляра образуется некоторое количество деток и тогда, когда их размер в поперечнике будет равен 15 см, то можно проводить их отделение. Для этого применяют остро наточенный нож, который рекомендуется простерилизовать. Срезы на обоих растениях нужно присыпать толченным древесным либо активированным углем. Перед высадкой дочернюю розетку следует немного подсушить, затем обернуть мхом-сфагнумом или посыпать торфом. Потом можно проводить высадку в горшочек, наполненный основным грунтом, подходящим для нидуляриумов. Там детку проращивают, не забывая опрыскивать каждый день. Емкость с посадкой ставят в притененное место. Растения, полученные таким образом, зацветут на 2–3 год.

    Если идёт разделение разросшегося куста, то этот процесс совмещают с пересадкой нидуляриума. Куст извлекается из горшка, по максимуму аккуратно корневая система освобождается от грунта и с помощью стерильного острого ножа выполняют деление. Стараются разделить так, чтобы каждая деленка имела достаточное количество корней, иначе растения долго приживаются или могут погибнуть. Высадка проводится в заранее подготовленные горшки с дренажем и почвосмесью. Первое время после посадки, пока деленки не приживутся, их содержат в тени, регулярно опрыскивая.

    При семенном размножении необходимо применять мини-тепличку, где температура будет поддерживаться на уровне 25 градусов. Высевание проводится в смесь речного песка и нарезанного мха-сфагнума. Семена только немного присыпаются субстратом. Через 2–3 недели можно увидеть первые сеянцы. Когда на молодых нидуляриумах образуется 2–3 листика (не ранее, чем через 3–4 месяца), то их пикируют и высаживают в отдельные горшочки с подобранной почвой.

    Трудности, сопряженные с выращиванием недуляриума в помещениях

    Если идет долгосрочное нарушение вышеописанных правил выращивания растения, то возможно поражение его вредными насекомыми, такими как щитовка, а также изредка мучнистый червец либо паутинный клещ. В первом случае на обратной стороне листьев видны коричнево-бурые точки, во втором белесые ватоподобные образования не только на листьях, но на стебле и цветоносе, третий вредитель характеризуется появлением тонкой паутинки на листовых пластинах. В любом случае для борьбы придется провести обработку системным инсектицидным средством.

    Также среди общих трудностей модно отметить:

      высыхание листьев и их верхушек при пониженных показателях влажности в помещении;

    если температура в комнате слишком низкая, то листья поникают, и может наблюдаться развитие гнилостных процессов;

    также поливы жесткой водой сопутствует гниение;

    если субстрат находится постоянно в переувлажненном состоянии, то корневая система и основание стебля начинает гнить и нидуляриум вскорости погибнет;

    при нехватке питательных веществ дочерние розетки не образовываются;

    при поражении растения грибковыми заболеваниями, на листьях появляются серые пятна — потребуется срочная пересадка в стерильный субстрат и емкость, но перед этим все пораженные участки удаляются, и проводится обработка фунгицидом;

    если нидуляриум находится под прямыми лучами солнца, то возможен солнечный ожог, при котором на листве образуются коричневые или бледно-коричневые пятна;

  • когда уровень освещения мал, тогда растение сильно вытягивается, и начинает увеличиваться в высоту, если света хватает, то обычно разрастание идет вширь.
  • Любопытные факты о нидуляриуме

    Если цветовод не имеет достаточного опыта, то для него внешние черты нидуляриума напоминают неорегелию, однако столкнувшись с первым представителем семейства бромелиевых, придется признать, что условия для его культивирования более сложные. Поскольку нидуляриумы более требовательны к параметрам влажности при выращивании, и для успеха потребуется применять террариумы, влажные оранжереи или «цветочные окна». В подобных приспособлениях можно поддерживать постоянно необходимую влажность и показатели температуры.

    Виды нидуляриума

      Нидуляриум бильбергиевидный (Nidularium billbergioides) является выходцем с территорий Бразилии, а именно из лесов, произрастающих на равнинах. Представляет собой эпифитное либо полуэпифитное растение. Количество листьев может изменяться в пределах от 10 до 16-ти единиц. Из них образуется довольно плотная розетка в форме воронки. Форма листьев широколинейная, к верхушке идет заострение, а в основании листок немного суженный. Окрас листвы ярко-зеленого колера. В длину пластина достигает 30–70 см при общей ширине до 2–4 см. По кромке идет мелкая пильчатость. При цветении образуется цветоносный стебель, но длина его небольшая, он прямой и тонкий. Колосовидные соцветия состоят из цветков, но число бутонов в них небольшое. Из этих колосков собирается уплотненное сложное головчатой формы соцветие, содержится в нем 5–6 таких колосков. Длина соцветия составляет 8 см. Колоски растут сидячими, а число цветков в них не превосходит 5–6 штук. Колосковые соцветия полностью скрывают пазухи крупных присоцветных листьев (прицветники). Они своими размерами намного превышают соцветия, окрас их лимонно-желтый, длина составляет 6–7 см. После цветения они меняют свой колер на зеленый. Цветки по длине изменяются в пределах 2,5–3 см. Цвет чашелистиков — зелёный, они до середины обладают срощенностью. Лепестки в бутонах белесые, равные в длину 2 см. Процесс цветения приходится на конец весны, и растянут до начала зимы. В культуре растение с 1883 года.

    Нидуляриум блестящий (Nidularium fulgens). Родной ареал произрастания приходится на земли Бразилии, там, где расположены влажные леса в тропическом климате. Эпифит, листья которого собраны в листовую розетку. Их там насчитывается 15–20 единиц. Форма листа ремневидная, расположение в розетке плотное. По длине лист достигает 30 см при усредненной ширине в 3 см. Поверхность сверху отличается гладкостью и ярко-зеленым окрасом, присутствует пятнистость. С обратной стороны листок немного светлее, по кромке имеются шипы, достигающие в длину 4-х см, направленные вверх и обладающие изгибом. Окраска шипов коричневая, в центральной части листовой пластины они становятся значительно меньшие по размеру. Перед тем, как распустятся цветки, листья приобретают огненно-алый колер. Лепестки цветков лилово-фиолетовые или голубоватые. Именно сочетание голубых цветов и алых прицветников, а также листвы насыщенных оттенков зелени, составляют всю декоративную красоту этой разновидности.

    Нидуляриум Иннокентия (Nidularium innocentii). Этот вид растения можно встретить в дикой природе, растущим в дождливых лесах Бразилии, если подняться на высоту в 850 метров над уровнем моря. Предпочитает селиться на деревьях в качестве эпифита. Число листовых пластин большое, по длине они варьируются в пределах 20–60 см с шириной около 4–5,5 см. Розетка из листьев образуется раскидистая. Форма листа языковидная, может, как иметь постепенное заострение, так и быть скругленной, а только на верхушке присутствует острый конец. Окрас с верхней стороны темно-изумрудный с красноватым отливом, а нижняя оттенена темным цветом свеклы. Поверхность листа голая, по кромке пущены колючие и твердые зубчики. Соцветие выглядит глубоко погруженным в листовую розетку и его составляют множественные сидячие колоски, составленные из 5–6 цветков. Эти колоски располагаются также в глубине присоцветных листовых пазух. Прицветники крупных размеров, окрашенные в оранжевый цвет, они по высоте намного превышают цветковые колосья. По кромке присоцветых листьев имеются колючие зубчики. Длина каждого цветка составляет 6 см. Чашечки обладают белесым или легким красноватым оттенком, поверхность их оголенная, длина варьируется в пределах 2,2–3 см. Лепестки в бутоне сросшиеся, окрас их белый. Процесс цветения растянут с начала летних дней и до декабря. В культуре этот вид известен с 1860 года. Также известна разновидность этого нидуляриума, носящая наименование — lineatum, у которой листья, окрашенные в зеленый колер, и их полностью укрывает узор из множественных продольных полосок белесого оттенка, а верхушки прицветников украшены красным цветом.

  • Нидуляриум пурпурный (Nidularium purpureum). Родной ареал приходится на земли Бразилии, предпочитает «селиться» на абсолютной высоте до 800 метров. Довольно сильно напоминает предыдущий вид, но отличается более удлиненной и зауженной листовой пластиной, поверхность которой укрыта мелкими белесыми чешуйками. Форма присоцветных листьев широкоовальная, окрас их коричневато-красный, по кромке идёт мелкая пильчатость, они довольно сильно покрывают в своих пазухах колоски, состоящие из цветков. Длина цветка равняется 5 см. Очертания чашелистиков килеватые, цвет — красный, они на одну треть обладают срощенностью. Лепестки в венчике в длину 3 см и они оставлены свободными только на одну третью от своей длины, верхушка их тупая, цвет такой же насыщенный, красный. Процесс цветения приходится с начала весны по июль. В культуре известна разновидность с белесыми лепестками именуемая — albiflorum.
  • Больше о нидуляриуме вы узнаете из следующего сюжета:

    Нидуляриум

    Нидуляриум является ярким представителем семейства «Бромелиевые», этот род насчитывает около восьмидесяти видов. Родиной Нидуляриума являются тропические джунгли Бразилии, где его можно наблюдать в естественных условиях. Требовательным это растение назвать нельзя, если добавить к этому красоту цветов и эффектный внешний вид, то становится понятно, почему цветоводы так любят нидуляриум. В данной статье мы расскажем, как ухаживать за растением, чтобы оно не болело и не теряло своей привлекательности, а также о самых популярных видах Нидуляриума.

    Нидуляриум: описание цветка

    Нидуляриум: фото цветка

    Род нидуляриум объединяет эпифитые и полуэпифитные растения. Стебель у таких растений отсутствует, розетка плотных заостренных листьев смотрится очень красиво. Обычно в такой розетке не больше 20 листьев. Цветки нидуляриума довольно мелкие, собранные в соцветия в виде колоса и не являются привлекательными. Все внимание привлекает прицветник яркого цвета, который многие по незнанию ошибочно принимают как раз за цветок.

    Как это часто бывает с бромелиевыми, после окончания цветения материнское растение погибает, это часть естественного процесса, поэтому огорчаться не стоит. Пока продолжается цветение, Нидуляриум образует боковые побеги, так называемые «детки». Они очень быстро укореняются и вскоре зацветают, благодаря этому в природе Нидуляриум быстро разрастается.

    Нидуляриум: уход в домашних условиях

    Ухаживать за Нидуляриумом довольно просто, надо лишь подготовиться к его появлению заранее, ознакомившись с необходимой информацией. Не обладая элементарными знаниями, неопытные цветоводы часто расстраиваются после гибели растения и не задумываются об укоренении деток, переживая, что неправильным уходом загубили цветок.

    Идеальным местом для Нидуляриума в квартире будет восточный или западный подоконник. Света в таком месте будет достаточно много, а прямых солнечных лучей, которые нежелательны для любого комнатного растения, получится избежать. Нидуляриуму нужно много света, поэтому ранней весной и поздней осенью, возможно, придется организовать подсветку, а вот в зимние месяцы делать это необязательно, так как растение находится в состоянии покоя.

    Несмотря на то, что родиной растения Нидуляриума являются тропики, ему вполне подходит температура воздуха +23…+25 градусов. На зимние месяцы температуру надо понизить на 5-7 градусов, но следите, чтобы она не опускалась ниже +15…+17 градусов.

    Читайте также:  Как сохранить редьку на зиму в квартире

    Помимо температуры надо обеспечить нидуляриуму комфортную влажность воздуха. Можно дважды в день опрыскивать растение из пульверизатора. Если есть возможность, то разместите рядом с нидуляриумом увлажнитель воздуха или просто емкость с водой. Также можно поставить горшок с растением на поднос с керамзитом и налить в него немного воды, только при этом надо следить, чтобы дренажное отверстие горшка не соприкасалось с водой.

    Для полива, как и для опрыскивания, воду надо отстаивать несколько дней, вода только что налитая из-под крана губительна для растений. Весной и летом поливают Нидуляриум часто и много, чтобы почва в горшке постоянно была влажной. Зимой в период покоя, когда вы немного понижаете температуру, полив надо сократить. Некоторые цветоводы рекомендуют на зимние месяцы вовсе отказаться от полива, заменив его опрыскиванием.

    Удобрять цветок Нидуляриум начинают с апреля и продолжают вносить подкормки раз в месяц до октября. В качестве удобрения можно использовать специальные составы для бомелиевых или подобрать комплексное удобрение для комнатных растений, но использовать лишь четверть от рекомендуемой дозировки. Удобрение вносят с поливом в предварительно увлажненную почву. В период покоя подкармливать растение не требуется.

    Цветок Нидуляриум: пересадка растения

    Нидуляриум: фото цветка

    Нидуляриум пересаживают в том случае, если ему становится очевидно тесно в предыдущем горшке. Подбирайте для растения не очень глубокие, но широкие горшки, похожие на плошку или пиалу. На дно обязательно укладывайте дренаж. В цветочных магазинах и садовых центрах продается грунт для бромелиевых, но если его купить не получилось, то добавьте в обычную питательную землесмесь для комнатных растений немного сосновой коры, крупного песка и древесного угля.

    В процессе пересадки не заглубляйте растение Нидуляриум ниже того уровня, на котором оно росло, это может привести к гибели растения.

    Нидуляриум: размножение

    Мы уже говорили о том, что в период цветения у растения образуются «детки» — дочерние розетки. Именно с их помощью размножают Нидуляриум. Отделять розетки сразу после появления не стоит, надо подождать пока у них вырастет 4-5 листочков, так как к этому моменту сформируется корневая система. Далее аккуратно отделяйте «детку» и сажайте в отдельный горшок.
    Также можно вырастить цветок Нидуляриум из семян. Для этого дождитесь окончания цветения, и когда семенные коробочки созреют – соберите посадочный материал. Данный способ размножения используется довольно редко, так как растения, выращенные из семян, зацветают только на четвертый год.

    Возможные проблемы и способы их решения

    Цветок нидуляриум: фото

    Если нерегулярно ухаживать за комнатными цветами, то они начинают испытывать дискомфорт, о чем вы сможете догадаться по изменениям, происходящим с листвой.

    Если у бромелии Нидуляриум засыхают концы листьев, то нужно повысить влажность воздуха. Увеличьте количество опрыскиваний и разместите рядом еще один сосуд с водой.

    Если вы обнаружили на листьях светлые коричневатые пятна, то, скорее всего, это солнечные ожоги. В дневное время все растения надо притенять от палящего солнца.

    Несмотря на то, что Нидуляриум нуждается в повышенной влажности, не поливайте его через чур обильно, так как это может привести к гибели растения.

    Самые распространенные паразиты, нападающие на растения семейства «Бромелиевые» это щитовки и мучнистый червец. В данном случае вам не обойтись без инсектицидов («Актара», «Конфидор»).

    Виды ниделяриума с фото

    Как мы уже говорили, существует много видов нидуляриума, но не все они выращиваются в качестве комнатного растения. Вот самые популярные виды, которые можно встретить в цветочных магазинах и оранжереях.

    • Нидуляриум innocentii (нидуляриум иннокентия). Ширина листьев этого растения около 5 см, а для на может достигать и полуметра. Тыльная сторона листьев нидуляриума иннокентия пурпурная, а верхняя темно-зеленая с красным отливом. Цветонос совсем недлинный, прицветник ярко-красного цвета, что в сочетании с листвой смотрится очень эффектно. Цветение нидуляриума иннокентия начинается в июне и может продолжаться до середины осени.
      Есть разновидности нидуляриума иннокентия, на листьях которых располагаются продольные полосы светло-зеленого цвета.

    Нидуляриум иннокентия: фото

    • Нидуляриум billbergioides. Довольно крупное растение с ярко-зелеными листьями, достигающими в длину 70 см. Цветоносы тонкие и прямостоящие, а основная красота – прицветники яркого желтого цвета, которые после окончания цветения приобретают зеленый оттенок. Зацветают растения в конце весны и цветут до октября.

    • Бромелия нидуляриум fulgens. Тридцатисантиметровые листья ярко-зеленого цвета с темно-зелеными пятнами, по краям листиков расположены коричневые шипы, которые в период цветения приобретают красный оттенок. Прицветник ярко-красного цвета.

    Нидуляриум

    Родиной растения нидуляриум (Nidularium) является Бразилия, при этом оно считается частью семейства Бромелиевых. Этот род объединяет около 80 видов. Название было сформировано от слова «Nidus», которое в переводе означает «гнездо». Это связано с тем, что соцветия формируются внутри листовой розетки.

    Такой травянистый многолетник является эпифитным растением, при этом у него полностью отсутствует стебель. Жесткие листовые пластины линейной формы собраны в плотную розетку, кромка у них шиповато-зубчатая. Стебель у куста укороченный, при этом колосовидное соцветие, имеющее форму головки, вырастает из середки розетки. Множество сидячих больших цветков размещаются очень густо, при этом главным их украшением являются прилистники красного цвета.

    В комнатных условиях такой эпифит лучше всего себя чувствует в тепле и при повышенной влажности воздуха. При этом растение можно использовать для составления композиций с другими культурами, а также оно отлично смотрится и в одиночестве.

    Краткое описание выращивания

    1. Цветение. С последних дней весны и до конца ноября.
    2. Освещенность. Хорошо растет в небольшом затенении, а еще при ярком рассеянном солнечном свете. В зимнее время — большое количество яркого света. Если это нужно, то зимой растение можно досвечивать.
    3. Температурный режим. В весенне-летний период — от 20 до 24 градусов, а в зимнее время — от 14 до 17 градусов.
    4. Полив. С марта до середины октября полив проводят только после того, как просохнет верхний слой почвосмеси. Делают это в утреннее время, при этом воду наливают в центр листовой розетки. В зимние месяцы полив не проводят, вместо этого куст увлажняют из пульверизатора. Однако если в комнате тепло (больше 20 градусов), тогда можно иногда утром вливать воду в середку розетки.
    5. Влажность воздуха. Должна быть высокой. Рекомендуется в глубокий поддон насыпать влажную гальку или керамзит, а также несколько раз в сутки следует увлажнять куст из пульверизатора.
    6. Удобрение. В мае–сентябре подкармливают 1 раз в месяц, используя для этого минеральный комплекс для Бромелиевых. При использовании иного минерального удобрения берут ½ часть от той дозировки, которая указана производителем.
    7. Период покоя. Он не выражен слишком ярко.
    8. Пересадка. Ее проводят 1 раз в 2 или 3 года. Следите за тем, чтобы корневая шейка не была заглублена.
    9. Почвосмесь. Наземным видам подходит: песок, перегнойная и листовая почва, а еще торф (1:2:4:2), также добавляют небольшое количество мха-сфагнума, хвойной коры, дерновой почвы и древесного угля. Эпифитные виды: перегнойная почва, кора сосны, порубленный сфагнум, верховой торф и листовая почва (1:6:2:2:2), а также добавляют по горсточке древесного угля и перлита.
    10. Размножение. Отпрысками и семенами.
    11. Вредители. Мучнистые червецы и щитовки.
    12. Заболевания. В результате плохого ухода или неподходящих условий для роста растение может не цвести, у него появляются солнечные ожоги или засыхают верхушки листовых пластин.

    Уход за нидуляриумом в домашних условиях

    Освещенность

    Нидуляриум, растущий в домашних условиях, нуждается в большом количестве яркого солнечного света. Однако он должен быть обязательно рассеянным, оберегайте куст от прямых лучей солнца. Он нормально себя чувствует и в небольшом затенении и в тени, однако скудное освещение может стать причиной отсутствия цветения. В полуденные часы куст, стоящий на южном подоконнике, следует притенять от палящих лучей солнца. На подоконнике северной ориентации нидуляриум будет хорошо расти при соблюдении правил ухода, однако листва может стать блеклой, а также куст не будет цвести.

    Лучше всего для такого многолетника подходит западный или восточный подоконник. В осенне-зимний период растению так же необходимо много света, причем в это время оно не нуждается в притенении. Если освещение чрезмерно скудное, тогда куст придется досвечивать, для этого понадобится флуоресцентная лампа, которую устанавливают таким образом, чтобы она возвышалась над растением на расстоянии примерно 50 см. Досвечивают нидуляриум не меньше 8 ч в день.

    Температурный режим

    В весенне-летний период оптимальная температура для роста такого эпифита составляет от 21 до 24 градусов. При этом в зимнее время растению рекомендовано прохладное содержание (от 14 до 17 градусов). Культура способна выдержать сильное понижение температуры воздуха, но оно должно быть кратковременным.

    Полив

    На протяжении вегетационного периода, который длится с начала марта и до середины октября, полив цветка проводят сразу после того, как просохнет верхний слой почвосмеси в горшке. Процедуру проводят в утреннее время, при этом воду следует залить непосредственно внутрь листовой воронки.

    В зимний период куст поливать не нужно. Если в комнате меньше 20 градусов, тогда вместо поливов нидуляриум регулярно увлажняют из пульверизатора. Если же в помещении теплее 20 градусов, тогда растение поливают, но делают это редко. Для этого в середку розетки льют хорошо отстоявшуюся мягкую воду, температура которой должна быть немного выше комнатной.

    Влажность воздуха

    Растению необходима высокая влажность воздуха. Если вы хотите создать для него максимально благоприятные условия для роста и развития, тогда выращивать его следует во влажном террариуме либо оранжерее. При выращивании в комнатных условиях цветок увлажняют из опрыскивателя несколько раз в сутки. Также рекомендуется глубокий поддон наполнить влажным керамзитом или галькой, а затем сверху установить горшок с цветком. Дно емкости не должно соприкасаться с водой. Также не забывайте систематически убирать пыль с листвы, используя для этого слегка влажную мягкую тряпку или губку. Не используйте воск для натирания листвы до блеска, так как это может навредить растению.

    Удобрение

    Подкормки проводят весной и летом с частотой 1 раз в 4 недели. Для этого используют специальное удобрение для Бромелиевых. Если для подкормки используются минеральные комплексы для иных домашних растений, тогда следует сократить рекомендованную производителем дозировку вдвое.

    Непосредственно перед подкормкой цветок следует полить. Питательный раствор заливают в центр листовой розетки. Выбирайте для нидуляриума такое удобрение, где присутствует минимальное количество азота, в противном случае он может погибнуть.

    Пересадка нидуляриума

    Пересадку проводят только при необходимости, в среднем — 1 раз в 2 или 3 года. Следите за тем, чтобы корневая шейка у пересаженного куста не была заглублена, так как это может привести к появлению гнили и к гибели растения.

    На дно новой емкости обязательно укладывают дренажный слой, высота которого должна быть равна 1/3 от общей высоты горшка. Для пересадки эпифитных видов используют почвосмесь, состоящую из верхового торфа, листовой и перегной почвы, рубленого сфагнума и измельченной коры сосны (2:2:1:2:6). Также в смесь всыпают немного перлита и древесного угля.

    Для выращивания наземных видов нидуляриума используют субстрат из торфа, перегнойной и листовой почвы, а еще песка (2:2:4:1). Также в субстрат следует всыпать немного древесного угля, хвойной коры, дерновой почвы и мха-сфагнума. Для посадки используют неглубокие и сравнительно широкие емкости.

    Способы размножения

    Выращивание из семян

    Комнатный нидуляриум можно вырастить из семян. Для посева используют смесь песка с торфом или песка с мхом-сфагнумом. Для начала подготовьте семенной материал, для этого его промывают в розоватом растворе марганцевого калия, а затем просушивают.

    Посевы должны находиться в тепле (около 24 градусов). Им обеспечивают регулярные опрыскивания и проветривания. Сеянцы должны показаться через 15–20 дней. А по прошествии 2 месяцев следует провести пикировку рассады, для этого подойдет почвосмесь, состоящая из дерновой и листовой почвы, а еще торфа (1:2:4). Когда пройдет еще 6 месяцев, растеньица можно будет высадить в индивидуальные емкости. Если ухаживать за растениями правильно, то спустя 3 или 4 года они должны первый раз зацвести.

    Размножение отпрысками

    Когда куст отцветет, происходит его отмирание. Как только это произойдет, у основания формируются почки восстановления куста, из которых появляется большое количество отпрысков. Корешки у них отрастут спустя 6–8 недель, а также образуется до 4 листовых пластин.

    Аккуратно отрежьте сформированный отпрыск вместе с корешками и высадите в контейнер, наполненный смесью из песка, листовой почвы и сосновой коры (1:3:1) или мхом-сфагнумом. Также можно использовать субстрат, состоящий из торфа, дерновой, листовой и перегнойной почвы, а еще песка (2:2:2:2:1).

    После высадки отпрыск сверху накрывают прозрачным целлофановым пакетиком либо стеклянной банкой. Поставьте его в тепло — около 25–27 градусов. Когда куст приживется и тронется в рост, ему обеспечивают такой же уход, как и взрослому цветку.

    Возможные проблемы

    При неподходящем уходе или при нарушениях правил содержания с комнатным нидуляриумом могут возникнуть такие проблемы, как:

    1. На листве появились пятнышки. Под прямыми лучами солнца на листовых пластинах появляются ожоги в виде коричневатых пятнышек. Переставьте куст в более подходящее место или обеспечьте ему рассеянный свет.
    2. Кончики листвы становятся коричневыми. Это может произойти из-за чрезмерно низкой влажности воздуха. Обязательно увлажняйте куст в летнее время. А еще такая проблема может быть связана с использованием жесткой воды для полива либо с тем, что в середку листовой розетки не попадает вода.
    3. Отсутствие цветения. Гибель куста, который ни разу не зацвел, может быть связана с тем, что в почвосмеси регулярно застаивалась влага. Отцветший куст обязательно должен отмереть.
    4. Вредители. Чаще всего на растении селится щитовка и мучнистый червец.
    Читайте также:  Когда заготавливать черенки винограда для посадки

    Виды нидуляриума с фото

    Нидуляриум бильбергиевидный (Nidularium billbergioides)

    Этот эпифитный вид встречается в лесах Бразилии. На кусте формируется до 16 листовых пластин, образующих розетку воронковидной формы. Широкие линейные листовые пластины насыщенно-зеленого окраса у основания сужаются, а на конце имеют заострение. По кромке пластина мелкопильчатая. Длина листвы около 0,7 м, а ширина — до 40 мм.

    Во время цветения формируется тонкий прямостоячий цветонос. Длина сложного головчатого соцветия около 80 мм, оно состоит из 5–6 цветков, которые представлены малоцветковыми колосками. Желто-лимонные присоцветные листья имеют длину около 70 мм, они полностью закрывают соцветие. Цветки имеют длину около 30 мм. Зеленые чашелистики срослись наполовину, а лепестки белого цвета в длину достигают до 20 мм. Цветет вид с мая по декабрь.

    Нидуляриум блестящий (Nidularium fulgens)

    Такой эпифит родом из тропиков Бразилии, причем он предпочитает расти во влажных лесах. Плотная листовая розетка состоит из 15–20 листовых пластин ремневидной формы. В ширину они достигают до 30 мм, а в длину — около 30 см. Их лицевая поверхность гладкая зеленоватая и украшена пятнами. Нижняя поверхность листвы более светлого оттенка, по кромке располагаются шипы коричневого окраса, которые изогнуты вверх, их длина — 40 мм. Более мелкие центральные шипы, перед тем как куст зацветет, сменяют свой цвет на огненно-красный. Окрас цветков лилово-фиолетовый.

    Нидуляриум Иннокентия (Nidularium innocentii)

    Этот эпифит встречается во влажных лесах Бразилии на высоте около 800 м над уровнем моря. Раскидистая розетка состоит из большого количества листовых пластин, длина которых — около 0,6 м, а ширина — до 55 мм. Округлая листва имеет заострение на вершине, она гладкая, а на кромке расположены шипы. Лицевая поверхность у нее темно-зеленая с красноватым отливом, а изнаночная — темного свекольного оттенка.

    Максимум в состав соцветия входит шесть колосьев-цветков. Над ними возвышаются большие красные присоцветные листья коричневатые на верхушке, а по кромке расположены шипы. Длина цветков около 60 мм, а белых или красноватых голых чашелистиков — до 30 мм. Белые лепестки срастаются между собой. Цветение начинается в июне, а заканчивается — в декабре.

    Нидуляриум пурпурный (Nidularium purpureum)

    В природе вид встречается в лесах Бразилии на высоте около 800 метров над уровнем моря. От предыдущего вида растение отличается тем, что его листва более узкая и длинная, а на ее поверхности имеется слой из белых чешуек. Цветки-колосья (длина до 50 мм) укрыты более длинными коричнево-красными присоцветными листьями, форма которых широко-овальная, кромка у них мелкопильчатая. Красные чашелистики килеватой формы срастаются на 1/3 часть. Длина тупых красных лепестков около 30 мм, они срастаются на ¾. Цветет вид с марта по июль. Есть разновидность albiflorum с белыми цветками.

    Нидуляриум

    Нидуляриум (Nidularium) относится к семейству бромелиевых. Это растение в живой природе растет эпифитным способом, встречается во влажных тропиках Американского континента. Так как соцветие расположено в центре розетки с листьями, отсюда и название, условно переводящееся с латинского как «гнездо».

    Нидуляриум не имеет стебля, относится к группе травянистых многолетников. Листья ремневидные, жесткие на ощупь, имеют зазубренные края. Собраны в виде уплотненной на ощупь розетки. Из центра розетки растет соцветие. Цветы больших размеров, плотно расположены друг к другу, прилистники красного цвета.

    Уход за нидуляриумом в домашних условиях

    Местоположение и освещение

    Нидуляриум хорошо растет в местах с рассеянным дневным светом. Растение неоходимо притенять, особенно в полуденное время, когда солнечные лучи могут нанести вред листьям в виде ожогов. Осенью и зимой нидуляриум также нуждается в достаточно хорошем освещении, но притенение уже не требуется. Световой день должен быть не менее 12 часов, поэтому для дополнительного освещения можно установить лампу дневного света или специальную фитолампу.

    Температура

    В весенне-летний период температура окружающего воздуха должна быть не менее 21-24 градусов. Зимой и осенью нидуляриум находится в состоянии покоя, поэтому комфортно будет себя чувствовать при температуре от 14 до 17 градусов тепла. Растение способно выдержать и более низкие температуры, но при условии, что в таком помещении оно будет находиться непродолжительное время.

    Влажность воздуха

    Нидуляриум родом из тропических лесов, поэтому он особенно чутко реагирует на влажность воздуха. Содержание влаги в воздухе должно быть постоянно высоким, поэтому нидуляриум опрыскивают водой несколько раз в день. Для того, чтобы повысить влажность воздуха горшок с растением ставят на поддон с керамзитом или песком, который постоянно увлажняют водой, при этом дно горшка не должно касаться воды, иначе корневая система начнет гнить.

    Широкие листья быстро скапливают на своей поверхности большое количество пыли, поэтому обязательной регулярной процедурой по уходу за нидуляриумом становится протирание листьев мягкой влажной тряпкой или салфеткой.

    Полив

    Нидуляриум в весенне-летний период находится в активной стадии роста, поэтому полив должен быть обильным. Поливают растение в розетку с листьями по мере высыхания верхнего слоя земляного кома в горшке. Зимой и осенью растение находится в покое, поэтому обильный полив ему не нужен. В холодное время нидуляриум получает воду путем обрызгивания листьев. Изредка земляной ком можно смачивать дистиллированной водой комнатной температуры или же на несколько градусов теплее.

    Почва

    Грунт должен быть хорошо воздухо- и водопроницаем, а дренаж на дне горшка составлять не менее трети от его объема. Субстрат в домашних условиях можно смешать, исходя из соотношения 3:1:1:1:0,5 – три части коры сосны, одна часть рубленого сфагнума, одна часть верхового торфа, одна часть листовой земли, половина части перегноя. Полезным будет добавление в субстрат древесного угля или песка.

    Подкормки и удобрения

    Нидуляриум нуждается в регулярной подкормке с марта по сентябрь. Частота внесения удобрения — один раз в месяц. Подойдет подкормка как для бромелиевых, так и универсальная для цветущих комнатных растений. Разведенный концентрат удобрения вносят в розетку с листьями. В удобрении должно находиться минимальное количество азота, иначе его переизбыток может привести к гибели растения.

    Пересадка

    Пересаживать нидуляриум необходимо один раз в 2-3 года. При пересадке важно следить, чтобы шейка не была засыпана землей, иначе растение быстро сгниет. Горшок для посадки должен быть широкий, но не слишком глубокий.

    Размножение нидуляриума

    Способов размножения нидуляриума существует два: при помощи семян или прикорневыми отпрысками. Семена перед посадкой необходимо промыть в бледно-розовом растворе марганцовки. Далее их высушивают, а затем высеивают в смесь торфа, моха сфагнума и прокаленного песка. Сверху емкость накрывают прозрачным пакетом или стеклом и оставляют при температуре не менее 22-24 градусов. Тепличку необходимо регулярно проветривать, а верхний слой почвы увлажнять. Первые ростки появляются уже через 10-20 дней, а через 2-2,5 месяца рассаду пересаживают в смесь дерновой, листовой земли и торфа в соотношении 1:2:4. Через 6 месяцев ростки рассаживают в отдельные горшочки. Цветение молодого растения, полученного путем проращивания семян, можно будет увидеть спустя 3-4 года.

    После того, как растение отцветает, розетка с листьями отмирает, но по бокам можно увидеть появление новых отпрысков. Через 1,5-2 месяца на каждом из них появляется по 3-4 листочка и слабая корневая система. Такие отростки отделяют от взрослого растения вместе с корнями и высаживают в отдельную емкость, ставят в теплое место и содержат при температуре не ниже 26-28 градусов. Сверху горшок с отростком накрывают стеклом или прозрачным пакетом и оставляют в таком состоянии до того момента, когда растение полностью приживется. Импровизированную тепличку регулярно проветривают и увлажняют.

    Болезни и вредители

    Как и любое другое комнатное растение нидуляриум способен поражаться такими вредителями, как щитовка, тля, паутинный клещ.

    Если растение заражено щитовкой, то листья желтеют и опадают. Вредителя необходимо снять с листьев, причем располагаются они с обеих сторон, а сами листья обработать раствором инсектицида.

    Инсектициды также эффективны при борьбе с мучнистым червецом и тлей. Для избавления от красного паутинного клеща можно воспользоваться акарицидными средствами.

    Нидуляриум может заболеть, сбросить листья или даже погибнуть, если будет находиться под воздействием прямых солнечных лучей, в сухом воздухе, поливаться жесткой водой из-под крана. Отсутствие воды в розетке также губительно скажется на растении.

    Описание сорта огурца Чайковский, его характеристика и урожайность

    Огурец Чайковский f1 — детище голландских селекционеров с большим количеством хороших качеств. В 2009 году агрофирма «Райк Цван» вывела новый вид Кибрия. Несмотря на старания авторов, сорт так и не смог стать идеальным для требовательных фермеров. Поэтому было принято решение усовершенствовать гибрид. В 2013 году была выпущена новая разновидность огурцов под названием Чайковский.

    Характеристика и описание

    Партенокарпический, скороспелый сорт. Со дня появления ростков до начала плодоношения проходит порядка 40 дней. Стебли растения одновременно компактные и мощные: они легко выдерживают вес плодов. Листовые пластины на центральной огуречной плети средние по размеру. Тип завязи пучковый: в одной точке формируется не менее 3 огурцов.

    • По форме плоды цилиндрические.
    • На бугорках, которыми умеренно покрыта поверхность, есть короткие, острые шипы.
    • Окраска огурцов темно-зеленая с желтыми вкраплениями у плодоножки.
    • Мякоть приятная сладковатая, хрустящая. Генетическая горечь отсутствует.
    • Длина созревших огурцов достигает 10–12 см, а вес варьируется от 60 до 80 г.

    Главное преимущество, без которого характеристика сорта теряет долю своей привлекательности — высокая урожайность. При должном уходе с 1 га удается собрать 50 т огурцов. Есть и один недостаток — невозможность собирать семена самостоятельно.

    Сорт толерантен к перепадам температур. В случае поздней посадки гибрид может плодоносить до прихода холодов. Гибрид устойчив к большинству огуречных заболеваний. Устойчивость к пероноспорозу, белой гнили, антракнозу средняя.

    На юге сорт можно выращивать на грядке, а в центральной и северной части страны в пленочных укрытиях.

    Особенности выращивания и ухода

    Для получения рассады семена заделывают в кассеты или стаканчики, заполненные рыхлым субстратом. Рассадным способом огурцы выращивают в северных регионах. Использовать для посадки в открытый грунт огурец высаживают после того как грунт прогреется до +15 ⁰С. Так как большинство голландских фирм перед реализацией дезинфицируют посадочный материал, предпосевную подготовку не проводят.

    В отличие от помидоров и перца, для посадки огурцов лучше выбрать полузатененные участки. Если такого места на огороде, вокруг грядки с огурцами высаживают кукурузу или подсолнухи.

    Чтобы обеспечить огурцам необходимое количество макро- и микроэлементов, осенью под перекопку вносят органические или минеральные удобрения. Если же грядка перед зимой не удобрялась, перед посадкой в борозды засыпают перегной или комплексную смесь в соответствии с рекомендациями производителя.

    Посадка огурцов проводится по схеме 1×0,35 м. Таким образом, на 1 кв. м грядки должно быть 3–4 растения. Более густая высадка отрицательно скажется на урожайности культуры и описание сорта огурцов Чайковский f1 будет мало похоже на выращенные растения.

    Как и любое другое культурное растение, огурцы гибридного происхождения нуждаются в поливе, подкормке и прополке. Несмотря на то что огурцы очень любят воду поливать культуру нужно в меру: почва должна быть слегка влажной, а не болотистой. Из-за избытка влаги кусты болеют корневой гнилью и опасными грибковыми заболеваниями. Расход воды зависит от возраста растений: под молодые растения вносят 2,5–3 л воды, под взрослые — 10 л. Вода для полива должна быть слегка теплой.

    Огурцы, которые растут на удобренной грядке, подкармливают 4 раза. Большинство огородников вносят питательные вещества по такой схеме:

    1. После формирования 2–3 настоящих листьев. Огурцы поливают раствором карбамида — 1 ст. л. гранулированного вещества на ведро воды.
    2. Через 2 недели. На ведро воды добавляют 500 мл коровьего навоза и тщательно перемешивают. Под одно растение вносят 0,5–1 л раствора.
    3. В период цветения. На 10 л воды добавляют 1 ст. л. карбамида, 2 ст. л. золы.
    4. В период плодоношения. В ведре воды размешивают 200 г золы, 500 мл куряков.

    Чтобы сорные растения не уплотняли почву и не вытягивали из почвы питательные вещества, растения выдергивают сразу после их появления. Рыхлят грунт после полива и дождя.

    Отзывы

    Анастасия, 45 лет: «Люблю экспериментировать, поэтому каждый год высаживаю новые сорта. Сорт Чайковский высаживала в прошлом году. Растения порадовали высоким урожаем и приятным вкусом. Рекомендую».

    Игорь, 51 год: «Огурчиком угостил сосед. С тех пор для меня сорт Чайковский — один из лучших сортов огурцов. Кусты принесли щедрый урожай при обычном уходе. Эти огурчики едим каждое лето всей семьей и делаем заготовки на зиму».

    Выращивали ли вы гибрид под названием Чайковский? Стоит ли выращивать этот сорт? Пожалуйста, оставьте отзывы, чтобы огородники сумели увидеть все плюсы и минусы этой разновидности овощной культуры. Спасибо.

    Ссылка на основную публикацию